12/11/2011 al 14/11/2011

El Rincón de Ademuz

La comarca del  Rincón de Ademuz es un pequeño y desconocido tesoro enclavado entre las provincias de Teruel y Cuenca, y separado de la comunidad Valenciana, a la que pertenece. Es un lugar dominado por barrancos, elevaciones, ríos y tierras de labor. Alejado de las arterias principales de la red de carreteras por el solo se pasará si se toma la brillante decisión de ir a visitarlo.

En Utiel abandonamos la rapidez y monotonía de la autopista Valencia Madrid para tomar la carretera que lleva hacia Teruel. Estamos en una estupenda tierra de vinos con denominación de origen Utiel-Requena y se nota mientras se bordean los  campos de viñas que languidecen ante el avance del otoño. Los tonos de sus hojas van recorriendo toda la gama cromática que va desde el verde veraniego al ocre otoñal, que marca el ocaso de su existencia, y con su caída dejan la vid preparada para afrontar el duro invierno.

Entramos en la comarca por el municipio de Ademuz situado en el fondo de una profunda depresión donde se observa la amplia y exuberante vega regada por las aguas del joven río Turia, en esta zona conocido como el río Blanco.

Castielfabib

Dejando Ademuz a un lado avanzamos hacia Castielfabib que es el pueblo más elevado de la comunidad valenciana y lo encontramos situado en un resalte rocoso que domina el valle del río Ebrón y se sirve de sus aguas para regar su pequeña vega.

El acceso parece complicado al ir observando como sus casas se descuelgan a lo largo de la empinada colina, debemos continuar con confianza y tras atravesar dos túneles excavados en la piedra encontraremos una zona donde aparcar para posteriormente caminar por sus estrechas y empinadas calles. En estas fechas no hay muchos visitantes y los pocos vecinos que están en la calle, viendo pasar el tiempo, están encantados de hablar con forasteros. Convertirán un simple paseo en una experiencia interesante.

Visitas obligadas son la iglesia fortaleza, única en la CV y actualmente en proceso de restauración, y las ruinas de la antigua muralla que protegía la villa y desde donde se disfruta de unas vistas excepcionales del valle y las hoces del Ebrón.

Siguiendo la carretera y a unos 3 Km. se encuentra el pueblo turolense de El Cuervo. Sí, ya hemos salido de la Comunidad Valenciana y estamos en Aragón. Ahora toca dar una vuelta por el pueblo, hablar con sus gentes, cenar y descansar para la ruta de mañana.

El Cuervo y Los estrechos del río Ebrón

El Cuervo es un pequeño núcleo de población que al igual que Castielfabib  y el resto de pueblos y aldeas del Rincón de Ademuz, excepto Ademuz,  van perdido población paulatinamente, la gente joven se marcha a trabajar a Valencia, Sagunto o Barcelona. Los campos van quedando abandonados.

Antes de entrar en El Cuervo, hay que desviarse a la derecha para rodear el grupo de casas y llegar al final de la carretera donde está situada el área recreativa de Los Chorros, punto de partida de la ruta de senderismo que nos traslada desde El Cuervo hasta el pueblo de Tormón discurriendo por los Estrechos del río Ebrón

El día amanece frío y gris, amenaza lluvia pero ello no nos amedrenta. Hemos venido, principalmente, a realizar esta ruta.  La pista que sale de Los Chorros nos acerca, tras vadear el río, a una zona de bancos de madera desde donde comienza realmente la senda de los estrechos.

Seguimos hacia arriba el cauce del río, cruzándolo de un margen a otro atravesando varios puentes de madera. Los chopos van perdiendo sus hojas y las tonalidades ocres del otoño van asentándose en el entorno y dominando al resto de colores. El camino se va volviendo más angosto. Las altas y lisas paredes, solo marcadas por algunas oquedades formadas por la erosión, se van aproximando más y van cerrando el paso. Hemos llegado a la zona más estrecha del río, que se atraviesa con la ayuda de pasarelas fijadas a la pared y permitiéndote caminar por encima del agua. Las paredes están tan cercanas que casi se puede tocar ambos lados extendiendo los brazos. Por debajo nuestro, en el agua cristalina, la truchas intentan esconderse a nuestro paso.

La senda, por el margen derecho del río, va tomando altura al dejar atrás los estrechos, el cauce se abre y empiezan a aparecer antiguos bancales que aparentan llevar abandonados bastantes años. El entorno cambia rápidamente, aparecen  pinos y sabinas sustituyendo a la frondosa vegetación ribereña.

Nos acercamos al sensacional puente natural de Fonseca por el que cruzamos a la margen izquierda para seguir ascendiendo y dejar atrás el impresionante tajo que ha ido creando el río arañando en la piedra caliza. Un suave descenso a lo largo de la pared del barranco nos hace retomar el cauce del río  y llegar a las ruinas de antiguas corrales,  Si continuamos río arriba llegaremos a la cascada de Calicanto y desde allí a Tormón quedan 10 minutos.

La vuelta la haremos, en un primer momento, por el lado contrario al que hemos venido. Una senda nos sube al mirador desde donde se vislumbra el estupendo paisaje que recorremos: las hoces, el arco del puente de la Fonseca, Tormón, etc.  Desde el mirador y siguiendo la senda de descenso llegaremos nuevamente a los estrechos que nos llevará de vuelta a El Cuervo.

El tramo final, ya en la pista que baja al área recreativa de Los Chorros, lo podemos realizar tomando un desvío para rodear la piscifactoría y hacer el último kilómetro por el sendero botánico que corre paralelo a la acequia y que nos deja en el punto de partida.

Estupenda y entretenida ruta que realizamos en cinco horas y media (tres de ida y dos y media de vuelta). Al final las nubes negras nos han perdonado y no han descargado su agua, aunque si parece que han evitado el que nadie se acerque a este recóndito lugar pues durante la ruta no nos hemos cruzado con nadie.

Track de la ruta

Enlace a la Ficha técnica del sendero

Arroyo Cerezo

Después de una buena comida que nos permite recuperar fuerzas partimos hacia Arroyo Cerezo. Dejando atrás El Cuervo y atravesando nuevamente Castielfabib, no hay otra salida, tomamos dirección a Cuenca para acercarnos a la pedanía de Arroyo Cerezo, el “Royo” para sus vecinos, ya que al día siguiente haremos la ruta senderista de la Cruz de los tres reinos.

Arroyo Cerezo es una aldea perteneciente a Castielfabib, es el núcleo habitado más alto (1.330 m.) de la comunidad valenciana, y sus apenas 16 habitantes viven en tres barrios: el de abajo, el de en medio y el de arriba. Tal y como nos dijo un vecino “parece que los primeros habitantes estaban enfadados los unos con los otros”. La explicación es más sencilla, se establecieron las viviendas y corrales  a la largo del camino para estar al lado de sus campos de cereales, formando así los tres barrios. En el de enmedio, para no discutir, se encuentra la iglesia y el cementerio. En el de abajo el consultorio médico y en el alto se acaba la carretera. Todo organizado.

La mayoría de las edificaciones están reformadas o son de nueva construcción , se ve que solo se ocupan en verano, pero también encontramos construcciones tradicionales, diferentes  a las del resto de la comarca ya que están adaptadas a las duras condiciones climáticas: una sola planta con reducidas aberturas y un porche de acceso a la misma para protegerse de las nevadas y del viento.

En este íntimo lugar es curioso encontrarse con una escultura de un caballo de 3,5 metros de alto, realizada con leña de carrasca por un artista inglés. Así mismo, y a la salida de la aldea en dirección a Veguillas se encuentra la casa de las caras, en su fachada están incrustadas caras de cerámica de distintos tamaños. Asombroso, hasta donde llegan el arte y los ingleses…

La Cruz de los Tres Reinos.

La Cruz de los Tres Reinos se sitúa en las últimas estribaciones de los Montes Universales y tiene una altura de 1.560 metros. Su nombre viene dado porque en este lugar convergían las fronteras de tres reinos: el de Aragón, el de Valencia y el de Castilla. Cuenta la tradición, que en este punto se reunían los tres reyes durante los días de luna llena y celebraban una fiesta, a la vez que aprovechaban para resolver diferencias y arreglar disputas. Actualmente marca el límite entre las provincias de Valencia, Teruel y Cuenca.

La ruta comienza en el barrio alto, al lado de la fuente. El camino va ascendiendo, suavemente y entre chopos, hacia el  Abrevadero,  lugar donde nace la fuente que abastece a la aldea.  Se observan  antiguos corrales que muestran un avanzado estado de abandono. La ganadería ya no es una forma de vida en estas altitudes.

Superada la corraliza comienza la senda de los arrieros, señalizada con hitos y mojones, que atravesando el collado nos llevan entre pinos y enebros hacia una pista, que se abandonará  más adelante  para continuar por lo que parece una cañada, aquí hay que estar al tanto de los hitos.

En lo alto de la loma, al lado de un bosque de pinos silvestres, está la Cruz de los Tres Reinos y a su lado el pilón del vértice geodésico. Desde está envidiable posición se contempla un espacio infinito de las provincias de Teruel, Cuenca y Valencia.

Descendemos por la vertiente contraria siguiendo la pista que atraviesa un bosque de pinos, sabinas, enebros y carrascas, y que nos deja en el collado desde donde se ve el pueblo de Veguillas de la Sierra.

Abandonamos el PR, que continua por la pista bajando hacia Veguillas para posteriormente desviarse hacia Arroyo Cerezo, y decidimos seguir un sendero marcado con estacas y, que bordeando los farallones por su parte alta nos acerca hacia el punto de partida.

Una vez que tenemos a la vista la aldea, desde lo alto, hay que buscar un antiguo camino cubierto por la maleza que desciende rodeando la altiplanicie y nos lleva hasta las corralizas del Abrevadero. Ya todo es descenso por la suave pista.

Llegando al barrio Alto nos empieza a llover, que suerte hemos tenido, menos mal que estamos al final. Ha sido una ruta corta, tres horas, pero interesante por el cambio de paisaje y su recorrido por lo alto de los farallones.

Track de la ruta

Enlace a la Ficha técnica del sendero PR-CV 131.1. (El recorrido forma parte de este PR)

En Arroyo Cerezo hay posibilidad de hacer otras rutas pero, en vista de que no para de llover, decidimos seguir recorriendo la comarca y acercarnos a Ademuz; principal núcleo urbano del Rincón. Teníamos pensado hacer la ruta que por el barranco del río Bohilgues te acerca hasta el pueblo de Vallarta. No pudo ser.

Enlace a la Ficha técnica del sendero PR-CV 131.6

Decidimos dejar la ruta para otra ocasión, ya que la lluvia no para y la previsión para mañana es más negativa, y salir de la comarca del Rincón de Ademuz de regreso a casa.

La fotitos de rigor

Tras un par de años deseando hacer una  ruta que uniese las cuatro sierras principales de la Marina Baixa y donde se encuentran las cimas más altas de la provincia de Alicante, hoy por fin me he puesto las botas, he tomado la mochila y me he tirado al camino. La ruta la comienzo en Finestrat y tengo previsto terminar en Altea la Vella, después de haber atravesado las Sierras de Aitana, la Serrella, la Xorta y Bernia. Mucho bocado.

La font del Moli en Finestrat se encuentra vacía, se nota que es lunes y no es día de senderistas ni de escaladores. Comienzo tomando el sendero que lleva hasta el Coll del Pouet dando la vuelta al macizo del Puig Campana por su vertiente NO.

La senda entre pinos hace entretenidos los primeros pasos en los que todavía estoy tratando de acomodarme la mochila; el principal peso lo aportan los elementos de vivac, cocina y comida, ya que en ropa con un par de camisetas, pantalones y el “Gore” creo que estoy cubierto; estamos en Mayo y en Alicante, esto no es la alta montaña.

Dejando atrás el bosque de pinos comienzo a transitar por la umbría del Puig Campana donde los matorrales se han adueñando de las laderas del monte  ante la falta de un campaña de reforestación que repare los estragos del incendio ocurrido hace más de diez años.

La subida es suave pero continua y la sinuosa senda que accede al Coll del Pouet nos presenta a nuestra izquierda la peculiar Serra dels Castellet, formada por el alzamiento en vertical de estratos de roca caliza que han formado una espectacular cresta, y en el valle están las partidas de los Realets con sus casas diseminadas y sus bancales de olivos y almendros que registran en nuestra mente una imagen de sosiego solo distorsionada por las pequeñas fumarolas que surgen de algunas chimeneas.

El refugio de montaña da paso al Coll del Pouet donde inicio la subida, por enésima vez, al Puig Campana, siempre hermoso y estimulante. Según se asciende a la cima se disfruta con una impresionante visión de la mayor parte de la línea costera alicantina. La cima, marcada por el vértice geodésico, es el mejor balcón de la provincia: la costa, las sierras de Alicante, Aitana, el Penyò de Ifac, todo en nuestro campo de visión según nos giramos sobre el sitio. Sí tenemos suerte y el horizonte está limpio de brumas y nubes se vislumbrará la isla de Ibiza.

El descenso del Puig Campana se realiza desandado el camino de subida hasta llegar al Coll del Pouet, encrucijada de caminos donde habrá que tomar el opuesto a la dirección en la que se ha llegado al collado, se avanza en dirección al Coll del Llamp desde donde se podría alcanzar fácilmente la cima del Ponoig. Dejando atrás el soberbio Puig Campana se comienza a caminar por la Sierra de Aitana. En suave descenso alcanzamos el inicio del barranco de Gulabdar que recoge las aguas de la Serra de Polop, y del penyò Cabal  para encauzarlas hacia Polop de la Marina.

El rodeo al Penyò Cabal hacia el Mas de La Carrasca permite ver varias perspectivas de la Serra dels Castellets. Una vez alcanzado el mas de La Carrasca es buen momento para reponer fuerzas y agua en la fuente que encontraremos al norte de la casa, en los bancales inferiores.

Tras un descanso reparador se continua por la senda que asciende en un pequeño zig-zag para seguir rodeando el penyò Cabal en dirección al collado de Sanxet donde el Mas de Papatxi atraerá nuestra mirada debido a su envergadura y sus espectaculares ventanales hacia el Cabal.

Hay que tomar una importante decisión antes de continuar el camino: seguir hacia el Pass de Sanxet y el barranco del Salt, que por la vertiente del Vall de Guadales nos acerca a la font del Moli y su continuidad a la font de Partagat y Aitana, o atravesar la cresta del Carrascal descendiendo al barranco de l’Arc hacia las casas d’Isidor  y su posterior ascenso al Port de l’Arc que enlazará cresteando con Penyò Mulero, Coll de Tagarina, Peña Alta y Aitana.

La primera opción es más suave y nos obligará a hacer noche en la font del Moli o mejor en la font de Partagat antes de acomete la cima de Aitana. La segunda es más montañera, ya que una vez alcanzado el port de l’Arc la senda por la cuerda del Mulero y Penya Alta nos muestra dos de las vertientes de la Sierra de Aitana: el  Vall de Guadalest y la Serra de Sella.

Me decanto por la segunda opción, que en breve se mostrará como la equivocada, y tomo la senda que parte enfrente de la puerta del Mas de Papatxi hacia la casa del Collado. Bordeando la casa se asciende pegado al deposito del agua hacia un lugar en lo alto imposible de ver desde abajo pero que según se avanza se va mostrando tenuemente. En lo alto se encuentra el paso imposible que nos traslada a la otra vertiente de la cresta del Carrascal, dejando atrás el barranco del Xarquer y descendiendo entre carrascas se llega a la profunda depresión del barranco de l’Arc.

Abandonando la senda que atravesó el paso se enlaza con la pista que viene desde el Pass de Goleró en dirección a casas d’Isidor. Según se desciende, en la otra ladera del barranco,  tenemos a nuestra vista las Coves d’Isidor y a su derecha la senda, perfectamente marcada, que asciende hacia el port de l’Arc, que separa  por su derecha el Penyò Roc del Penyò Mulero a su izquierda. El calor empieza a notarse, no en vano son las 14:00 horas.

El sol y el esfuerzo acumulado se alían, paso a paso siento como me voy deshidratando. La vegetación no ayuda ya que las sombras más grandes que se encuentran son las proporcionadas por las aligas de medio metro de altura. Efectúo varias paraditas y me bebo casi 3 litros de agua en menos de una hora. Siento “la pájara” revoloteando sobre mí y cada vez más cerca. Me estoy vaciando.

Tomo conciencia de haberme equivocado con la decisión tomada anteriormente, si hubiera elegido la primera opción a través del pass del Sanxet habría ido mas protegido del sol y con las fuentes del Pí y del Molí para refrescarme; que se le va a hacer, hay que proseguir.

Nuevamente debo elegir sí continuar con el trayecto original, por la cuerda, hacia la penya Mulero, Tagarina, Penya Alta y Aitana o bajar por la senda hacia el Malpaset donde enlazar la pista que viene desde la Font del Molí y que te deja en la de Partagat.

Mi estado anímico y físico no es el más recomendable para remontar por la cuerda hacia Aitana, unido a la falta de agua y no existencia de fuentes en el recorrido, me hace decantarme por la segunda opción y pensar en la recompensa de las frías y abundantes aguas de la Font de Partagat.

El entorno de la Font de Partagat es ideal para relajarse y descansar, situada a los pies de Aitana, con abundante agua, al fondo el Vall de Guadalest y más allá, en lo alto, las sierras de La Serrella y la Xorta, además echando la mirada hacia el mar tenemos a nuestra vista la Sierra de Bernia.

El área recreativa esta bastante deteriorada debido a la existencia de un par de barbacoas que hacen efecto de llamada para algunos incívicos domingueros que acuden a comer y dejar su basura fuera de los contenedores y papeleras. Hacer todos los parajes visitables a la comodidad de los automóviles genera un importante impacto negativo en el mismo, a veces irrecuperable.

Tras prepararme la cena empiezo a notar un fuerte dolor de cabeza, pienso que he perdido muchas sales minerales durante la jornada y debo recuperarlas pero no tengo  bebidas isotónicas a mano, ya quisiera, ni azúcar o glucosa y sal. Estoy perfectamente pertrechado para todas las vicisitudes que pueden suceder en una ruta de varios días.

Una praderita en los alrededores de la font es buen lugar para montar el anhelado vivac donde pasar la noche y recuperar fuerzas. La noche esta despejada y la bóveda estelar se muestra exuberante de puntos luminosos, aquí no hay contaminación lumínica. Observando la Osa Menor y otras constelaciones, y haciendo balance de los hechos acontecidos durante los 24 Km. de recorrido con 2000 metros de desnivel positivo acumulado, caigo en un sueño no del todo cómodo por las molestias en la cabeza. Mañana será otro día.

La luz de amanecer va diluyendo las sombras de la noche y los primeros rayos de sol iluminan el vall de Guadalest. Un mar de nubes bajas cubren la Marina Alta y parece querer invadir la Marina Baixa, las sierras de La Serrella y la Xorta actúan como enormes baluartes evitando que la nubes salten sus crestas, desciendan por las laderas y cubran el valle. Ante este duelo y el frescor de la mañana, remoloneo un rato y permanezco dentro del saco  especulando con quien ganará la batalla.

Aitana está despejada y aunque el dolor de cabeza todavía esta presente, es momento de empezar la jornada. Mientras recojo el vivac y preparo la mochila veo que no he sido el único que ha pasado la noche en este entorno privilegiado, una Van (furgoneta) de holandeses – me persiguen –  también han elegido este “parador”.

Nos saludamos y muy amablemente me invitan a desayunar. Acepto encantando y mientras tomamos café con unas barritas de cereales que yo ofrezco, mi alacena no es muy amplia, me comentan que él está recién jubilado con 55 años y ella ha vendido un negocio de peluquería y han decidido tirarse al monte. Llevan un mes y medio por las montañas de Alicante conociendo sus pueblos y haciendo las distintas rutas que tienen marcadas en diversos juegos de mapas y que llevan grabadas en el GPS. No, no se perderán, van perfectamente documentados.

Vamos a por Aitana. Dejo atrás la Font de Partagat y comienzo a tomar altura por la senda que lleva a la Font de la Forata. El camino es entretenido, en un primer momento se atraviesa por una zona de enormes moles de roca caliza desprendidas de las altas paredes, para luego continuar hacia la font del Arbre que con su único caño de agua helada va llenando una alberca de aguas cristalinas. Sí la hubiese cogido ayer….

En la Font de la Forata con su “pou de neu” nos veremos obligados a cambiar la dirección que llevamos para acercarnos hacia el Passet de la Rabosa. El último tramo se asciende pegado a la pared para sortear los roquedos. El paso se muestra dando honor a su nombre, una pequeña abertura entre dos grandes piedras en la que me tengo que quitar la mochila, los dos juntos no pasamos,  y ayudarme de las manos para superar un par de tramos.

Por muchas veces que lo flanqueas no deja de sorprender, al otro lado, la visión de las simas de Partagat, profundas grietas formadas por la fractura de la piedra caliza que recorren el pequeño collado entre la Peña Alta y Aitana.

Al otro lado de las simas el sendero asciende hasta alcanzar la cota más alta accesible, un hito de piedras marca la cima sustituta de la de Aitana ya que el verdadero vértice geodésico se encuentra dentro de la alambrada que rodea la base militar. Hoy estaban los camiones militares, raro, raro, raro,  pues ya no hay ningún destacamento destinado en la base. Algo estarán tramando.

El descenso a la Font de la Forata normalmente lo realizo en dirección al Coll de Tagarina, en esta ocasión tomo la senda que parte desde el vértice de la valla del área militar. Una abertura en las paredes de caliza permite descender por una empinada pedrera hacia el bosque de pinos, el cual se bordea para llegar a la font. El descenso hay que hacerlo con cuidado dada la inclinación e inestabilidad del terreno. Impone pero no genera mayores complicaciones, a no ser en días de lluvia.

Desde este punto y por una ancha pista se va descendiendo lentamente hacia la Font del Arbre. En el camino se encuentran un par de pozos de nieve, no demasiado conservados, que amenizan un poco el monótono recorrido. La font está pletórica de agua, tanto que el área recreativa está anegada. Aprovecho para reponer agua y tomar un bocado ya que me quedan siete interminables kilómetros hasta llegar a Confrides.

Si la pista hasta la font del Arbre se hizo monótona, el camino alquitranado a Confrides se vuelve insufrible. A pesar de ser cuesta abajo el entorno no ofrece muchas alegrías, caminas entre bancales abandonados e invadidos por el matorral y las aliagas, las verdaderas dueñas del lugar. Deprimente.

Está última parte del recorrido unida al persistente dolor de cabeza van minándome en todos los sentidos, empiezo a plantearme la idea de llegar a Confrides y dar por terminada la travesía.

Tras una reconfortante comida acompañada de unas hidratantes cervezas, me siento mejor pero no lo suficiente para continuar la travesía, es buen momento para darla por terminada.

Se podría considerar este cambio de planes como un abandono, una derrota. Yo no lo veo así, creo que he aprendido varias formas de  como no afrontar una travesía ya que el primer día ha sido determinante para la decisión que acabo de tomar.

Antes de abandonar Confrides aprovecho para caminar por sus angostas y empinadas calles descubriendo el encanto que poseen los pequeños rincones de esta antigua alquería musulmana. Imprescindible dedicarle un tiempo.

Distancia total: 39 Km – - – - – Desnivel positivo 2.600 m. – - – - – Desnivel negativo 2.180 m.

	Descargar el track de “Finestrat a la Font de Partagat”
	Descargar el track de “Font de Partagat a Confrides”

22/04/2011

El cielo está cubierto de espesas nubes color gris oscuro, ha sido una noche tormentosa y  amenaza con un día de lluvia. No termino de decidirme a salir pero al final, y como no podía de ser de otro forma, tomo la mochila y me dirijo al L’Abdet, pequeño municipio del Vall de Guadalest cercano a Confrides. Hoy toca la ascensión al Pla de la Casa (1.379 m.), la cima más alta de la sierra de la Serrella, pero en esta ocasión lo vamos a realizar por la vertiente sur, recorriendo una senda poco transitada hasta el collado que separa el Pla de la Casa de la Malla del Llop (1.360 m.)

Dejo atrás Polop de la Marina y subiendo hacia Guadalest observo como las nubes van dominándolo todo, según subimos el cielo se va cerrando, pierdo visibilidad y debo reducir la velocidad,  estoy embutido en las nubes. De repente, aparecen ante mi, nítidamente y alumbradas por el sol,  las Sierra de Aitana y la Serrella, ¿donde están las nubes? Se han quedado atrás y abajo. Estoy tan asombrando que debo parar en el aparcamiento de uno de los restaurantes de la carretera para echar una mirada hacia el mar y observar que las nubes cubren toda la Marina Baixa. Increíble lo que parecía iba a ser un día lluvioso se ha convertido en una soleada mañana.

Dejo el coche en el aparcamiento que hay al final del pueblo, al lado del cementerio, son las 08:30 de la mañana y todavía no ha comenzado el trasiego de personas que acuden todos los fines de semana a realizar barranquismo en  L’Abdet.

La ruta comienza siguiendo la pista asfaltada que parte del aparcamiento, a nuestra derecha vamos viendo como se hunde el barranco de la Mela;  hoy está silencioso y nos permite escuchar el rumor del agua; los barranquistas hoy no han madrugado.

La pista pasa por el punto de entrada en el barranco, lo dejamos a nuestra derecha, y asciende entre bancales de olivos y almendros perfectamente cuidados. Una vez pasadas las casas de madera, un hito nos señala que debemos abandonar la pista asfaltada para tomar el camino de tierra, a nuestra izquierda, que finaliza en una fantástica senda por la que continuaremos siguiendo el lecho del barranco.

Hemos entrado en otro mundo, la frondosa vegetación del curso del arroyo, los pinos que cubren las laderas y van dejándose caer hasta el fondo del barranco, y los ancianos bancales abandonados nos sumergen en otros tiempos. El entorno trasmite serenidad y calma, no hay prisa por avanzar y nos invaden deseos de parar a disfrutar del momento y dejar pasar el tiempo.

Un hito en el camino nos indica donde debemos cruzar el arroyo para abandonar el margen derecho del barranco y comenzar a subir por una senda hacia los Masets de Nicolau; ¡vaya vistas que disfrutan desde su emplazamiento! Siguiendo las escasas pero bien situadas indicaciones verticales acometemos el ascenso final, comenzando por una pista abandonada a la que le seguirá una senda que, atravesando encinas y matorrales, nos llevará hasta el collado.

Ya estamos en la cresta de la Serrella, solo queda acometer la última subida al Pla de la Casa que aunque exigente nos dará una merecida recompensa: en primer lugar visitar el “pou de la neu” del s. XVIII y asombrarnos del esfuerzo realizado para su construcción en este inaccesible lugar; posteriormente y tras la corta subida a la cima, las impresionantes vistas que tenemos a nuestros pies. Estamos en el punto más elevado de la sierra de La Serrella.

Desde esta posición envidiable, además de tener toda la Serrella a nuestro alcance,  podemos vislumbrar L’Abdet perdido al final de los barrancos y dominando el Vall de Guadalest; desde aquí podemos seguir con la mirada el cautivante recorrido realizado. Ha sido una magnífica ascensión.

El regreso lo realizaremos por el mismo recorrido, se nos hace más fácil y rápido que la ida. Claro que sí. Faltaría más.

Llegando al L’Abdet nos cruzamos con varios grupos de barranquistas y se escuchan las voces de otros que avanzan de poza en poza entre las paredes del barranco. Ahora sí que se vive el ambiente de L’Abdet.

Descargar el track “Pla de la casa desde el Abdet”

La temporada de verano se aproxima y trás varios años pensando en que podría ser divertido el disfrutar un poco más de mar, de lo que normalmente los hacemos a pesar de tenerlo a la puerta de casa, hemos decidido adquirir el kayak que nos llevará a realizar las travesias de los acantilados de sierra Helada, sortear los cabos de La Nao y San Antonio, y más allá…..

19/02/2011

El Cabal está situado en las últimas estribaciones de la Sierra de Aitana entre el Ponoig y Penya Roc. Su nombre, dicen, proviene de la palabra árabe yabal – montaña o sierra –, por estos lares andaremos para realizar una ruta accesible para todos y en la que se emplean unas 3 horas para recorrer unos 9 Km. Un paseo.

Estamos en la comarca alicantina de la Marina Baixa en la población de Polop de la Marina, lugar pintoresco situado sobre una colina, coronada por un derruido castillo reconvertido en cementerio. Es la puerta de entrada al Vall de Guadalest y desde sus alrededores se accede a la numerosa red de senderos que recorren la sierra de Aitana y a las zonas de escalada,  donde también podemos encontrar una de las doce vías ferratas de la Comunidad Valenciana.

Mis dos compañeros noveles están un poco nerviosos, no terminan de fiarse, piensan que se van a meter una paliza de órdago. Pero no, las actividades hay que empezarlas poco a poco ya que si no en lugar de disfrutar con ellas consigues aborrecerlas, por eso nos acercarnos lo más posible al inicio de la ruta, hoy va a ser un día tranquilo.

Echamos pie a tierra y comenzamos el pateo que nos aproxima a la Casa de Dios, antigua casa de labranza situada en una posición envidiable desde donde podemos ver Polop a nuestros pies y al levantar la vista vislumbraremos como la sierra de Bernia se adentra en el mar por el  Morro de Toix;  detrás de él, y alzándose orgulloso,  la enorme mole calcárea del penyon de Ifach emerge para dominar el horizonte. ¡Qué espectáculo!

Una cadena impide el paso de vehículos, una vez saltada comienza la aventura y nos adentramos en el barranco de Gulabdar; a nuestra izquierda tenemos el Ponoig y la vertiente norte del León dormido y a la derecha el Cabal, nos sentimos insignificantes ante estás moles.  La pista asciende entre bancales de cultivo, donde predominan los olivos y almendros, para terminar dando paso a la senda que nos llevará, no sin esfuerzo, a la Cova de la Moscarda, encrucijada de caminos desde donde parten los senderos para ascender al Ponoig, atravesar el Coll del Llamp y acercarse al siempre fascinante Puig Campana, bajar al Mas de Sacarest  o, como hicimos nosotros, rodear el Cabal y llegar al Mas de La Carrasca.

Una cómoda senda permite embriagarse con las vistas de la vertiente norte del Puig Campana y del impresionante circo de Les Castellets hasta alcanzar, repentinamente, el mas de La Carrasca, antigua casa de labranza perdida y abandonada en estos increíbles parajes, a más de uno le gustaría quedarse a vivir en ella.

Tras ascender por una serpenteante senda llegamos al collado del Sanxet donde encontramos el mas de Papatxi y el helipuerto de los forestales; es buen momento para hacer una parada y degustar un poco de jamón ibérico con su correspondiente trago de vino. No todo va a ser caminar, también hay que dar placer a los otros sentidos.

Un camino medio abandonado que parte por la derecha de la pequeña planicie nos acerca al pas del Sanxet, dicen  que era utilizado por el caudillo árabe al-Azraq  en sus idas y venidas hacia Castell de Castells. Descendiendo por la muralla de la piedra se llega al Salt, lugar donde se precipitan las aguas acumuladas en el collado en épocas de lluvias  y desde donde continúan su imparable recorrido hacia Xirles. La mirada se nos pierde observando las sierra de la  Serrella y Xorta realizando su labor de limite natural entre las comarcas de la  Marina Alta y la Baja.

Nos desplazamos a los pies de estas infranqueables murallas de piedra hasta llegar al Racó de les Tovaines, máximo y hermoso exponente de estas increíbles paredes.

Menos mal que la senda ha sido recientemente desbrozada ya que en esta zona abundan la zarzamora y la aliaga, y al estar en la cara Norte y tener una humedad constante, en un par de años se cubre todo siendo necesario un machete para abrirse paso. La senda continua hacia el camino del paso de Contador y la font del Moli,  pero eso será otro día, hoy tomamos el desvío que en un rápido descenso nos llevará a nuestros vehículos.

Abandonamos los parajes agrestes y la vegetación indómita y damos la bienvenida a los bancales de cultivo, unos más cuidados que otros.  Hemos pasado una estupenda mañana caminando por la montaña y disfrutando con los diferentes parajes.

Terminamos la jornada pero ante paramos en Polop a tomar una merecida cerveza observando, imponente, el León dormido y sus paredes de escalada.

Descargar el track de “Penyó del Cabal – Circular desde Casa de Dios”

09/01/2011

Tras una semana de incertidumbre intentando tomar la decisión de donde ir a esquiar y durante la que hemos estado escrutando en las webs de las estaciones, examinado las distintas previsiones metereológicas y consultado con los amigos, al final nos hemos decidido por Sierra Nevada ya que el resto de estaciones tenían poco dominio esquiable y además pronosticaban lluvia y calor, perfecta combinación para quedarte con los esquís en el maletero.

Es domingo por la tarde y según vamos ascendiendo por la carretera vemos como el personal termina su fin de semana en la nieve y vuelven todos a sus lugares de residencia, ¡bien, vamos a estar solos!. La alegría dura poco ya que observamos como las gotas de lluvia empiezan a llenar el parabrisas y nos hacen recordar la anterior escapada del puente del la Constitución en la que solo pudimos esquiar un día.

Ante la duda, siempre para arriba. Seguimos ascendiendo y la lluvia se convierte en agua nieve y finalmente en nieve; nos miramos el uno al otro y empezamos a sonreír mientras reducimos la velocidad por la cantidad de nieve que se va depositando en el parabrisas. Bien, no se repetirá la última escapada a la nieve.

El aparcamiento de los Pedroches se nos presenta completamente cubierto de nieve, vemos como tras nosotros salen a trabajar las maquinas quitanieves para despejar la carretera. Hemos subido en el momento oportuno ya que transcurrida una escasa media hora todos los vehículos que van llegando a la estación lo hacen con las cadenas puestas.

Toda la noche ha estado nevando pero el día amanece limpio y claro y el sol empieza a levantarse sobre la sierra e iluminar el paisaje. Comenzamos el día utilizando la pala para quitar la nieve que se ha acumulado durante la noche en la entrada de la AC, entre palada y palada comprobamos como las pistas se ven completamente cubiertas de nieve, desde el Veleta hacia Pradollano, van a ser unos días de esquí espectaculares.

Subir al Veleta y ver la costa africana, sentir como el sol acaricia la piel mientras te deslizas por las pistas y disfrutas de estos increíbles paisajes, son sensaciones que hacen de Sierra Nevada la única estación donde encuentras, como su nombre indica, “Sol y Nieve”.

Llega el viernes y tras cinco días en los que nos hemos desquitado del desastre de puente de la Constitución llega el momento de despedimos de Sierra Nevada y bajarnos a dormir a la ciudad. No se puede abandonar Granada sin pasear por su centro histórico y tapear en sus bares. Terminamos el recorrido en la calle navas tomando unos vinos en el Bar del Diamante acompañados con sus estupendas tapas y raciones.

Sierra Nevada fuera de periodos vacacionales y entre semana es una estación ideal para disfrutar a tope de la nieve. El año que viene reservaremos otros cinco días “laborables” de nieve.

12 – 15/07/2010

Soria, la diversidad de su paisaje y su clima la convierten en un lugar duro pero a la vez sorprendente por el que han pasado y donde han convivido la mayoría de pueblos de la península Ibérica, que no son pocos.  Esta tierra nos acoge durante una rápida vuelta por sus páramos, las Tierras Altas y la Soria Verde.

Medinaceli es la entrada sur de Soria, desde su casco histórico en lo alto del cerro y a través del arco romano de tres arcadas se observa el continuo trasiego por el valle, donde ahora se asienta el pueblo nuevo, de aquellos que transitan hacia tierras aragonesas y los que se adentran en Soria. Durante generaciones han pasado por estas tierras: celtiberos, romanos, musulmanes y cristianos.

Extensos cultivos de trigo y cebada sobre un terreno ondulado conforman el paisaje que atravesamos y en los que tras una belleza efímera llega el tedio causado por la ausencia de relieves y el monocromatismo del entorno.

Al llegar a la villa de Almazán el paisaje cambia debido a a presencia de un sinuoso río Duero que imprime en el paisaje un toque verdoso donde se mezclan las distintas tonalidades de la vegetación ribereña, los pinares y los campos de cultivo regados con la abundante agua del joven río. Almazán significa lugar fortificado en árabe y es un buen sitio para descasar y pasear por sus callejuelas de trazado medieval.

Un afán indescriptible de aventura nos hace tomar un atajo a la salida de Almazán. Atravesando páramos y bosques de carrasca y roble llegamos a Fuentepinilla. El camino pese a ser por una pista asfaltada se hace interesante aunque las preocupaciones nos acechan al acercarnos a lo núcleos urbanos donde siempre tememos encontrarnos con arcos romanos que debemos atravesar y estrechas calles donde los balcones parecen querer tocarse. Somos especialistas en el riesgo extremo con autocaravana.

Estamos fuera de cualquier recorrido recomendado en las guías turísticas, esto es lo que nos pierde. Atravesamos Fuenteárbol, La Muela, Nódalo,  pequeños pueblos casi deshabitados que unidos al recio paisaje que los rodean son perfectos exponentes de la dureza de esta tierra.

Calatañazor lugar en el que, según la leyenda, el caudillo árabe Almanzor perdió el tambor (la alegría), es un pintoresco pueblo medieval situado en una peña desde la que se domina la llanura de cereales donde tuvo lugar la batalla en la que Almanzor cayó herido de muerte y desde donde huyó a morir en Medinaceli.

La única calle de entrada, empinada y angosta, por la que transitas entre casas de barro con grandes puertas y vigas de madera vieja, y amparados por la sombra de los soportales se llega a la plaza Mayor de la villa.

Desde las murallas del castillo que dominan la llanura, llamada el Prado de Sangre por la sangrienta batalla con Almanzor,  se observa en la cercana peña el vuelo circular característico de los buitres que haciendo honor al significado del nombre árabe del lugar “calat am nasur”, El Castillo del Buitre, siguen suspendidos en el tiempo esperando impertérritos la carnaza de nuevas batallas.

Echando la vista atrás se ven las callejuelas del lugar y los tejados de las casas con sus tejas partidas y sus curiosas chimeneas cónicas.  En estas calles Orson Wells rodó escenas de la película Campanadas a Medianoche y saliendo por la parte trasera de la villa, por una derruida puerta en la muralla, encontramos una placa que nos lo indica.

El ansia de emociones nos obliga a dejar la carretera y acercarnos a la aldea de Abioncillo de Calatañazor desde donde por una pista de tierra que sigue el margen del río Abión se llega a Muriel de la Fuente. Se puede ir por la carretera pero nos perderíamos parajes ocultos a la vista de turista de carretera.

A la entrada del pueblo esta el desvío para el paraje de la Fuentona, nacedero del río Abión y donde se rodó, el día va de cine, un capítulo de “Al filo de lo imposible” en el que los espeleólogos se sumergían en sus transparentes aguas para entrar en una sima inexplorada.

El espacio natural de La Fuentona es un lugar de gran belleza. Encajonada por laderas calizas jalonadas de pino negro, sabinas y chopos, se encuentra una laguna de aguas cristalinas, un paraje mágico que invita a darse un baño en sus gélidas aguas.

La visita no dura más de hora y media por lo que se puede aprovechar el día para hacer varias rutas de senderismo y descubrir nuevos rincones.

La Casa del Parque, museo etnológico y de conocimiento del entorno enclavado en un antiguo palacio restaurado, te permite comprender mejor el entorno visitado o a visitar.

No se puede abandonar la zona sin deleitarse con el Sabinar de Calatañazor, uno de los mejor conservados del planeta,  que se encuentra en la carretera, ahora sí, que lleva a Calatañazor. Es momento de disfrutar de un relajante paseo protegido por la copas de estos espectaculares ejemplares, supervivientes del Terciario, de hasta 12 metros de altura, 4 de diámetro y hasta 200 años de antigüedad.

Antes de adentrarnos en el cañón del río Lobos hay que hacer una parada obligada en  El Burgo de Osma donde lo primero que impresiona es su restaurada muralla pero una vez entras en la villa te sorprende la magnificencia de su catedral gótica que domina la vida del burgo. Pasear por sus calles y callejones descubriendo sitios pintorescos, aprovechar la sombra de los soportales tan comunes en las villas castellanas y finalmente descansar merecidamente en la plaza Mayor, son las actividades de riesgo que ofrece la villa. Un paseo extramuros por el margen del río Ucero y entre las numerosas especies de árboles es otra forma de dejar pasar el tiempo en este acogedor lugar.

Aguas arriba por el río Ucero se llega al pueblo que le da nombre donde la vista de su castillo templario nos señala que estamos entrando en tierra de leyendas. Estamos a las puertas del cañón de Río Lobos que por la espectacularidad de su relieve está considerado como uno de los paisajes más bellos de España.

El paisaje es increíble, situado en el fondo de un barranco y rodeado por laderas de frondosos pinos que hacen levantar la vista hacia los farallones calizos donde se puede observar el vuelo de buitres y águilas. La senda del río Lobos te acerca a la ermita de San Bartolomé,  antiguo templo templario y considerado por los iniciados como el Centro del Mundo. Misterioso y mágico, como muestra  su situación equidistante con los dos puntos más septentrionales de la península ibérica, los cabos de Creus y Finisterre.

El cañón sigue subiendo por los márgenes del río hacia el puente de los 7 ojos y continua hacia  el pueblo de Hontoria ya en la provincia de Burgos donde encuentra su final o inicio, según como se mire. Veinticinco kilómetros de caminar por lo más profundo del cañón vigilado en todo momento por las aves rapaces.

La salida del cañón, por donde entramos, en dirección a Navaleno nos permite parar en el mirador de La Galiana para echar un ultimo vistazo desde los altos farallones a la entrada del Parque Natural de Río Lobos y conservar en nuestra memoria este asombroso lugar.

Estamos en la comarca de la Soria Verde concretamente en Los Pinares Bajos. Entre enormes masas de pinos y a la vera de antiguos restos de la vía ferroviaria que unía Santander con Valencia llegamos al pueblo de Navaleno desde donde, siguiendo una estupenda pista forestal asfaltada, tenemos a tiro el paraje de Amogable, con su Casa del Parque o centro de interpretación y su parque temático de Pino en Pino.

La increíble pista termina su trazado en el embalse Cuerda del Pozo, inmenso colector de las tempranas aguas del Duero donde se empiezan a regular para preparar su largo camino hacia el  Atlántico.

Los  típicos pueblos de montaña van intercalando en el paisaje de la Soria verde el color de la piedra que se difumina con el verdor de las riberas del Duero. Río desprendido que además de entregar la riqueza de sus aguas ofrece su nombre a los distintos pueblos que gracias a el perviven: Salduero, Duruelo de la Sierra, Molinos del Duero, etc.

Covaleda, situada en el corazón de los pinares altos, es un pueblo realmente joven ya que en 1923 se prendió casi en su totalidad y su reconstrucción se realizo con “el estilo” del siglo XX. Hablando con un lugareño nos comenta que el turismo está decreciendo y que la industria de la madera no es suficiente para dar calidad de vida a todos los vecinos por lo que la juventud continúa con su inexorable éxodo buscando “la comodidad” de las grandes ciudades. Pese a todo, sigue conservando su excepcional y estratégico enclave que le permite ser designado como punto de partida para innumerables excursiones por estos parajes.

Vinuesa, la Corte de los Pinares, villa señorial, donde las casas hechas de piedras, mampostería, adobe y madera, unidos a sus empedradas calles te trasladan a tiempos del medievo. Situada al pie de la sierra de Urbión es inicio de la carretera que asciende por el valle, entre arroyos y bosques de pinos, hacia un lugar de espectacular belleza en lo alto de la sierra y donde rodeada de altas paredes se encuentra la glaciar  Laguna Negra.

Volviendo a Vinuesa, al saltarme una señal de prohibido a autocares, me interno en sus calles por la parte trasera del pueblo. Los balcones y farolas, menos mal que están altas, pasan a escasos centímetros de la AC,  por momentos pienso que la solución pasa por dar marcha atrás. Llego a la plaza de la iglesia, s XVI, y tengo que hacer maniobras para embocar la calle que me saque a la carretera; que situación más anacrónica, un vehículo del s. XXI en una plaza cinco siglos más antigua, casi parece estar cometiendo sacrilegio. Ufff….., no se como me apaño para meterme siempre por el ojo de la aguja, algún día me quedare encajonado.

Continuamos dirección Sur hacia la capital pero antes pararemos en playa Pita en el embalse de Cuerda del Pozo. Espectacular playa fluvial de arena situado a la orilla del embalse que nos permitió disfrutar de un merecido descanso. En pleno mes de Agosto o en fines de semana debe de estar bastante concurrido pero fuera de esas épocas el lugar parece estar esperando para acogerte bajo su protección

Dejando atrás el desvío a las ruinas de Numancia, buena excusa para tener que volver a estas tierras, nos acercamos a visitar Soria. En lo alto de la colina y acariciada por el Duero siempre ha tenido la cualidad de deleitar a sus visitantes, motivo por el cual tantos escritores la han relatado y ensalzado en sus obras.

Cruzamos el Duero por el puente de San Agustín y comenzamos visitando las ruinas del Monasterio de San Juan de Duero donde se desarrolla la leyenda del monte de las ánimas del genial Gustavo Adolfo Bécquer. Impresionante claustro que conserva las cuatro crujías levantadas en distintos estilos: arcos de medio punto, arcos de herradura y arcos entrecruzados sobre arcos dobles. Una impresionante demostración de destreza, imaginación y belleza.

El resto de la mañana dando transcurre haciendo una visita guiada, con el autobús eléctrico que sale cada hora justo al lado del monasterio, a la ciudad y su casco histórico. Nos bajamos del bus en La Ermita de Nª Sra. del Mirón y tras disfrutar con sus vista al Duero comenzamos a callejear por la ciudad.

Tras la estupenda comida continuamos paseando por la ciudad que a estas horas está desierta y con los comercios cerrados. La hora de la siesta es sagrada,  como buena ciudad castellana.

Tenemos la ciudad para nosotros solos, deambulando por sus calles señoriales – Zapatería, Real, etc. –  jalonadas por sus casas blasonadas, descubrimos su impresionante románico. Finalmente, como no podía ser de otra forma, los caminos nos llevan al omnipresente Duero

Un paseo por la ribera del río rememorando los lugares visitados nos hace llegar a la conclusión de que el eslogan utilizado para la promoción de la provincia define nuestros sentimientos  “Soria, ni te la imaginas”

Parque Natural de Aiguestortes - Carros de Foc

Espot – Lérida

El parque nacional de Aiguestortes y lago de Sant Mauricio esta situado en Lérida, dentro nos encontramos con ríos, cascadas y numerosos lagos glaciares que unido a sus espectaculares paisajes y frondosos bosques de pinos y abedules, lo convierten en un lugar mágico y de una belleza exuberante.

La travesía nos llevará, en un recorrido circular en sentido contrario a las agujas del reloj,  por las sendas y caminos que unen los refugios que hay diseminados por los límites del parque. Esta travesía ha cogido fama debido a la prueba de carreras de montaña denominada Carros de Foc y que en poco más de 9 horas une los 9 refugios del parque y recorre unos 70 Km. Nosotros nos lo tomaremos con más calma y dedicaremos 4 días a disfrutar dentro del parque.

Comienza nuestra incursión en el PN de Aiguestortes y estany de Sant Maurici en el aparcamiento existente a la entrada del parque por el pueblo leridano de Espot. La ilusión de la aventura que nos espera se nota en nuestras caras, han sido muchos días esperando este momento y al final llegó. Terminamos de cargar y ajustar nuestras mochilas asegurándonos de que llevan todo lo necesario para los próximos cuatro días y comenzamos la marcha a las siete de la tarde.

Nos dirigimos al refugio de Les Amitges para comenzar el recorrido circular que realizaremos en sentido contrario a las agujas del reloj. A través de una pasarela de madera nos adentrarnos en el bosque y subimos río arriba. Iniciamos la fusión con el agua y la piedra. El bosque tiene un encanto especial con esa luz del atardecer que hacer que las sombras se alarguen sin fin. Los pequeños claros que vamos atravesando nos permiten alargar nuestra mirada hacia Les Encantats, con sus dos cimas iluminadas por el sol vespertino y, que parecen vigilar nuestro avance.

El estany de Sant Maurici aparece tras salir del bosque y en sus petrificadas aguas se reflejan como en un espejo  Les Encantats.  Una sinuosa y empinada senda nos lleva a superar la cascada de La Ratera mientras los rayos del sol nos van abandonando y la luna empieza a llenar el paisaje con su tenue claridad.  Es luna llena y la visibilidad es perfecta, esta vez no necesitamos poner a trabajar los frontales.

Los estanys de La Ratera y Cabana observan impasibles nuestro último esfuerzo, la pendiente se endurece,  antes de llegar al impresionante refugio de Les Amitges donde lo primero que percibimos es la cantidad de gente que visita el Parque de Aiguestortes y realiza la ruta de los nueve refugios o parte de la misma. El refugio está completo, más de 80 personas pasarán allí la noche por lo que aprovechamos la cocina libre del refugio y nos preparamos nuestra cena. Que bueno ser autónomo y llevar tu propia cocina y comida, a pesar de tener que cargar con ellos.

Una vez efectuada la recarga de carbohidratos para la jornada del día siguiente nos dirigimos a dormir a la Suite Estrellada con sus impresionantes vistas y su aroma de montaña, que sensación sentirse impregnado por el. Tumbados a la vera de las agujas de Les Amitges ante nuestros ojos tenemos, como techo, la inmensa bóveda estelar de la que no podemos disfrutar con sus brillantes estrellas ya que estas se ven atenuadas por la claridad que proporciona la luna llena. Con un poleo y una pequeña charla cerramos un largo día.

El amanecer llega trasmitiéndonos una rara sensación ya que en lugar de hacerse de día parece como si oscureciese al ocultarse la brillante luna y no acabar de despuntar los rayos del astro rey.

Tras recoger los trastos dejamos nuestra suite y bajamos a desayunar al refugio que bulle de actividad y donde todo el mundo esta puesto en pie preparando las mochilas y decidiendo si empiezan la jornada con la ropa corta o larga. Gente de todas las edades, incluyendo padres con sus hijos de 10 años, preparándose para la nueva jornada, es estupendo ver como se va trasmitiendo esta estupenda afición entre generaciones. El cielo está limpio y el sol nos acompañará todo el día. Nosotros, de salida,  optamos por la ropa de verano. Buen día para patear.

Dejando a nuestra derecha las impresionantes agujas de Les Amitges, que nos han estado vigilando todo la noche, vamos avanzando por el camino y rodeando los dos pequeños estanys de Barbs y de la Munydera. El paisaje cambia y el bosque que dominó la corta jornada de ayer deja el paso a laderas desnudas, no desprovistas de encanto, y pequeños lagos que van marcando nuestro ascendente camino.

En el collado de la Ratera debemos decidir si dar una pequeña vuelta y pasar por el refugio de Saboredo o seguir hacia Colomers. Y la elegida es… tachan…. la segunda opción, nosotros no tenemos que sellar ninguna tarjetita para demostrar que hemos estado allí. En el descenso tenemos unas impresionantes vistas del conjunto de lagos, Obago, Redond y Lag Long que esperan en  el valle a ser rodeados. Descender es un placer mientras perfilamos con la mirada los límites de los lagos y una vez alcanzada su orilla contemplar la claridad de sus aguas.

El valle y sus lagos quedan atrás y accedemos al siguiente valle por una pronunciada pendiente que nos deja en la presa del Lac Major de Colomers. Atravesando por encima de la misma en dirección al antiguo refugio y luego bordeando el lago llegamos al refugio de Colomers situado justo encima del estany.

Las vistas del circo de Colomers, por cuyas paredes descienden los torrentes de agua que mantienen lleno el estany, son impresionantes. Si no fuera porque tenemos hambre y apetece una cervecita nos quedaríamos mucho rato extasiados contemplando estas sensacionales vistas.

Un caldito (aceptable) y unos bocatas de tortilla (bastante mejorables) junto con una cerveza (caliente)  nos permiten recuperar algunas fuerzas. Todos sabemos que es un refugio pero pienso que se pasan un poco en cuanto a la relación calidad precio. Puedo entender que el pan no sea del día, pero se puede echar a la plancha y tostarlo un poco mientras  haces la tortilla, a la que si le pones dos huevos queda mejor que uno. En este refugio, en particular,  los montañeros (clientes) les importamos bien poco, es un negocio que funciona gracias a la comercialización de la ruta mediante la marca “Carros de foc”.

La jornada no ha terminado. Dejamos de lado el refugio de La Restanca, ir y venir al refugio por el mismo camino y sin nada que hacer allí no nos parece una idea divertida, optamos por acercarnos al refugio de Ventosa i Calvell. Tomamos un camino duro y ascendente por el que progresamos más despacio que deprisa y que nos permite atravesar por el Port de Caldes al otro lado del circo de Colomers dejando atrás el hermoso lago.

Un paisaje de alta montaña nos acompaña en un vertiginoso descenso por una marcada senda, en el principio, y un tanto difuminada en su parte final, que nos lleva hacia el estany Negre. Tras rodear una roca, de repente, el refugio de Ventosa i Calvell surge ante nosotros. El lugar es idílico, colgado sobre el estany y a los pies del Coll de Contraix y la cima de Punta Alta. La jornada ha sido rápida y tenemos tiempo para disfrutar con el entorno. Esta noche la pasaremos en el refugio a media pensión.

El refugio está tan masificado que no te permite descansar, más bien al  contrario; unos aseos insuficientes para tantas personas junto con una sola ducha sin iluminación para más de 100 personas, forman un desastroso coctel. El excesivo calor dentro del dormitorio y una continua sensación de falta de aire nos impidió descansar como debiésemos. La cena y el desayuno fueron aceptables. Coste de la experiencia 42 €, demasiado para las condiciones del lugar, sobre todo los aseos y duchas, impresentables.

Hoy tenemos la etapa más dura, si fuera ciclismo diriamos que es la etapa reina. Atravesar el coll de Contraix es el reto que nos espera antes de alcanzar el refugio de Estany Llong, una larga etapa, pero a la vez hermosa y divertida.

Durante la cena en el refugio ya se comentaba en las distintas mesas la dureza la etapa debido al desnivel a atravesar y el tipo de terreno por el que transita, tendremos todo el día para comprobarlo. La mañana comienza frenética tras el desayuno ya que todos queremos acceder a nuestras mochilas al mismo tiempo y nos estorbamos los unos a los otros. Poco a poco vamos cogiendo el equipaje y saliendo al exterior para terminar de ajustarlo.

Un suave caminar por la orilla de río y rodeados de vegetación da inicio a la jornada, la única preocupación es no perder la senda y alucinar con el entorno. Ascendemos por  el valle del Colieto dejando la cascada y la subida a Punta Alta a nuestra derecha, pronto debemos de afrontar los primeros pasos complicados, enormes moles de granito nos obligan a guardar los bastones y ayudarnos con las manos para progresar entre ellas.

Un merecido descanso en la cabecera del valle, rodeados de las grandes cimas y abrumados por el silencio solo roto por el ligero rumor del agua al saltar entre las rocas, nos permite recuperar fuerzas antes de comenzar a atravesar el mar tempestuoso de piedra, un enorme canchal que una vez superado nos dejará a poca distancia de coronar el coll.

Es entretenido avanzar entre las grandes moles de granito, saltamos de unas a otras y caminamos entre ellas tratando de seguir los hitos que marcan el buen camino aunque a veces se hace complicado. Hay que pensar el paso a dar y hay que utilizar el sentido de la orientación. El avance es lento y se debe realizar con cuidado.

La mirada siempre fija en el collado, el pic de Contraix (2.958 m)  a la derecha y la Creu de Colomers (2.896 m) a la izquierda nos van marcando claramente el lugar por donde deberemos atravesar a la otra vertiente.

La parte final de la subida es la más complicada ya que aparte de la pendiente, que la hay, el suelo esta con mucha piedra suelta, queda poco pero no se puede avanzar deprisa. Una vez coronado el coll llega el momento de “Prueba superada” miramos atrás y nos sorprendemos observando el gigantesco canchal por el que hemos ido ascendiendo.

Por la vertiente contraria las vistas no tienen desperdicio. La senda desciende vertiginosamente hacia el estany de Contraix. Estamos a finales de Agosto y todavía tenemos que pasar por encima de un nevero, que lujo, que nos da paso a otro canchal que bordea el estany para buscar la salida del mismo por su embudo.

El largo descenso por el barranco de Contraix nos acerca a lo más profundo del valle por donde discurre el río Sant Nicolau. Según vamos perdiendo altura el paisaje vuelve a cambian y comienza a aparecer el bosque de pinos.

Las aguas cristalinas que desciende por el barranco desde el estany de Contraix van formando hermosas y transparentes pozas en su recorrido hasta el valle, se hace irresistible sumergirse en ellas y recuperarse del duro día a la vez que se hidrata nuestra piel reseca por el continuo sol que nos ha castigado durante la jornada.

Alcanzamos el refugio de Estany Llong donde una cervecita bien fría nos hace recuperar la sonrisa, nos la hemos ganado.

Esta noche tenemos reservada la Suite Alpino, a través de sus cristalinos ventanales podemos seguir con la mirada el recorrido realizado desde el coll de Matraix hasta el valle. Hoy hemos pasado el “punto de no retorno” ahora toca reponer fuerzas para afrontar, renovados, la siguiente jornada.

Tras una noche reparadora nos ponemos en marcha para cubrir una larga jornada. El camino es fácil, hoy no nos encontraremos mares de piedra. Después de una subida continua al collado de Dellui el recorrido se convierte en un constante sube y baja, bordeando lagos, cruzando por la cabecera de presas y siguiendo antiguas vías de carretillas que se utilizaron en la construcción de las mismas de trabajo.

Nos encontramos bien y Alfonso y yo nos permitimos el lujo de afrontar las pequeñas subidas acelerando el paso. Una vez arriba paramos a tomar aire y a esperar a Rosa. No hay problema, no hemos recuperado la respiración y ahí esta ella, a su ritmo constante, que máquina, y nosotros que creíamos que estamos más fuertes que el vinagre.

Llegamos al Vall de Fosca, que desciende hasta Boi y Taull, y en lo alto, por encima de la cascada del agua sobrante del estany nos encontramos el refugio de Colomina, siempre vigilante y decorado con banderas de oraciones. Estamos en el Himalaya

El refugio es atendido por un personal encantador. Reponemos fuerzas con, lo de siempre, bocata de tortilla y cerveza fría, que placer ya que el día esta siendo, nuevamente, soleado. Las provisiones se acaban y necesitamos reponer para la última cena. Después de duras negociaciones en el refugio conseguimos que nos faciliten algo de pasta para la cena, que buena gente.

La jornada ha sido más rápida de lo esperado y decidimos continuar camino para ir adelantando. Rodemos los estanys de Colomina y de Mar, al fondo vemos como una senda dibujada en la montaña asciende casi en vertical, al paso de L’Os.

Una subida corta pero intensa asistida por escalones tallados en la piedra que ayudan a  superar el paso y descubrir ante nosotros un verdadero paisaje lunar con laderas cubiertas de piedra que se precipitan en un cráter con el estany de Saburó en el fondo.

En lo alto tenemos el coll de Saburó con su fuerte subida en la que deberemos esforzarnos al máximo para conseguir coronarla y pasar a la vertiente norte. Esta subida unida a la larga jornada que llevamos y que está anocheciendo, nos recuerda que debemos descansar hasta el día siguiente. Descendemos hasta el estany del Cap de Port y subimos a la Suite 2.600 con sus vistas al Tuc de Saburó con sus casi 3.000 m. Es el momento de dar buena cuenta de las provisiones conseguidas a fuerza de argumentos y un poco de sensibilidad.

Amanece y nos desperezamos con la visión de la luna ocultándose por el Tuc de Saburó y el sol emergiendo a nuestras espaldas. El plan es alcanzar el refugio de Joan Mari Blanc y desde él decidir por donde bajamos a Espot ya que las rodillas están resentidas y no se  han recuperado.

Pronto encontramos el desvío para el coll de Monastero, en este punto decidimos separarnos, Rosa y Alfonso bajaran hasta el refugio de Joan Mari Blanc y desde allí a Espot, es un camino ligeramente más corto pero menos exigente, hay que cuidar las rodillas, no es cosa de lesionarse.

Yo tomo la subida al coll y una vez coronado comienzo el descenso. El principio es divertido, con gravilla suelta donde puedes clavar los talones y zigzaguear como si estuvieras esquiando. Posteriormente se suaviza pero hay que transitar entre grandes bloques de piedra se debe de estar muy atento a los distintos hitos para no desviarte del camino ya que al final desemboca en lo alto de una pared cortada a plomo por la que hay que bajar con un desnivel del 45%. Sí la encuentras es que no te has perdido y si no,  vuelve sobre tus pasos  y búscala.  Se ha descendido durante unos 2 Km. con una pendiente media del 30%.

Un largo paseo a la vera del río Monastero te lleva hasta el refugio de Mallafré y  enlaza con el camino que baja al aparcamiento de Espot donde comenzamos la caminata. Por la senda nos despedimos del parque echando una última mirada a Els Encantats que siguen vigilantes.

Entrando en el aparcamiento  veo al fondo a Rosa y Alfonso que están cambiándose en el coche, al final han llegado antes que yo. Nos abrazamos con alegría felicitándonos por el esfuerzo realizado durante estos 4 días recorriendo todo tipo de caminos de tierra, sendas, moles de granito, vías, pasarelas de madera, torrentes, arroyos, presas y lagos, vamos que no nos hemos aburrido. Tenemos la sensación de haber recibido más de lo esperado en un primer momento.

Bien por el P.N. de Aiguestortes y San Maurico

Descargar el track ” P.N. Aiguestortes”

02 – 04/07/2010

Sallent de Gállego – Huesca

Qué tendrá esto del montañismo para atraparte de tal manera que eres capaz de hacer 1300 Km. en un fin de semana con el objetivo de disfrutar de un sábado de montaña en estado superlativo.

Comencé la semana con ilusión ya que el viernes estaría en Pirineos y volvería a ver a los amigos de ACaminar. El martes, bajando con la BTT por una trialera un tanto técnica me fui al suelo con tan mala suerte que me hice una fisura en el dedo meñique. Todos en mi casa esperaban que suspendiera la subida a Pirineos ya que con la férula que tenia en la mano no podría conducir, pero….. Je, je, je, se equivocaron, tuve más problemas para sujetar el bastón y el vaso de vino, que para conducir.

Subiendo desde Sabiñáñigo hacia Formigal se llega a Sallent de Gállego, pequeña villa pirenaica situada en la cabecera del valle del Tena. El lugar ha tenido un crecimiento moderado debido a la cercanía de la estación de esquí de Formigal  pero sigue conservando el encanto de los pueblos del Pirineo con sus casas de piedra y tejados de pizarra, además está enclavado en un fabuloso paraje rodeado de montañas y acariciado por las aguas de los ríos Gállego y Aguas Limpias.

Merece la pena imbuirse del ambiente que desprende la villa dando una vuelta por sus empedradas calles, observar sus casas señoriales en las que se distinguen los blasones de las familias y atravesar su puente medieval, donde se cobraba peaje en épocas pretéritas. Un paseo para la aclimatación a la tranquilidad de los valles pirenaicos.

El destino final está a cuatro kilómetros de Sallent, es el embalse de la Sarra donde se recogen y regulan las aguas del deshielo que descienden por el río Aguas Limpias. Desde la explanada, que hace las veces de aparcamiento, emprenderemos al día siguiente el asalto a la Gran Facha.

A primera hora de la tarde bajé a Sallent de Gállego y me encontré con los Alvarocky (Sonia, Alex y el pequeño Álvaro) que estaban con los dos chavales saharauis que tienen en acogida este verano. Juntos recorrimos los alrededores de la Sarra viendo como los chicos se quedaban alucinados con las cascadas y el verdor que domina todo el paisaje pirenaico. Entrada la noche llego “Alfonso’s troupe” y nos hicimos una sobredosis de carbohidratos y vino, para tener fuerzas al día siguiente que falta nos harían

Después de una noche con más “truenos” de los deseados nos levantamos antes de que salga el sol para comenzar la dura jornada. La mezcla de cerveza, vino y tanto carbohidrato durante la cena no me ha sentado demasiado bien y tengo la cabeza más pesada de lo normal, que no es poco. Paracetamol y mucha agua será la solución.

Preparamos las mochilas, siempre con la duda de que llevo o dejo, desayunamos y partimos a la aventura cruzando el puente que atraviesa el río Aguas Limpias. El ascenso empieza suavemente y la senda nos va elevando por un abrupto barranco. Atravesando torrentes, cascadas y hayedos, acompañados por el formidable ruido del agua en su descenso salvaje hacia el embalse y rodeados de un espectacular pasaje de alta montaña llegamos al embalse y refugio de Respomuso. Llevamos 3 horitas de pateo y toca descasar 5 minutos y disfrutar tan excepcional enclave. El Balaitus a nuestra espalda; atravesando con la mirada el embalse vemos el circo de Piedrafita con las cimas de Piedrafita y Tebarrai separadas por el collado que lleva a los Picos del Infierno y a su izquierda tenemos la Gran Facha, para allí que vamos.

Una vez atravesado el ibon de Campoplano, con la cima de la Gran Facha a la vista,  el sendero esta cubierto de nieve y se comienza a inclinar por lo que es hora de ponerse los crampones. Tras una dura subida alcanzamos el collado que separa las dos Fachas y que marca la frontera con Francia. El tiempo empeora, desaparece el sol, las nubes cubren la cima, y una ligera lluvia de granizo empieza a caer sobre nosotros. Nos ponemos los “gores”  y dejamos las mochilas resguardadas al abrigo de una roca para que no nos molesten en los 340 metros de ascensión que faltan hasta coronar la cima.

En vista de que el tiempo está empeorando rápidamente vamos saliendo uno por uno hacia la cima. La ascensión no parece excesivamente complicada aunque en  algunos pasos haya que ayudarse con las manos. Debido a la férula que tenía en la mano derecha  y la situación climática cambiante, decidí abandonar el ascenso ya que me daba más respeto el descenso que la propia subida: Solo me faltaba resbalar y poner la mano en el suelo.

No hubo suerte y los compañeros no pudieron disfrutar con la cima ya que el mal tiempo no se lo permitió. No hubo sesión de fotos de recuerdo ni de vistas impresionantes. Mientras les esperaba en el collado el tiempo empeora y la granizada arrecia por lo que decido comenzar el descenso en solitario hacia el refugio de Respomuso y desde aquí a La Sarra. En el camino me voy encontrando a bastantes montañeros que suben a pasar noche en el refugio para al día siguiente hacer alguna cima. Buena idea para no tener que darte la paliza que nos hemos dado nosotros al querer hacerlo todo en una misma jornada. El día se ha hecho largo, parecía que el camino no se terminaba nunca. Finalmente todos nos reunimos en la Sarra. Han sido once horas de caminata en la que se han recorrido unos 28 kilómetros, casi nada.

Tras una reconfortante ducha llegó el momento de reponer fuerzas con unos impresionantes chuletones acompañados de buenos vinos y una estupenda charla. Además, España gana y pasa a la final. Bien por la salida.

¿Cuando será la próxima?

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El que la sigue la consigue. Tras algún intento frustrado para organizar una salida del grupo ACaminar en Alicante, al final entre todos hemos conseguido cuadrar nuestras agendas – estamos tan ocupados – y vernos en Polop para ascender al Puig Campana, la segunda cima más alta de Alicante.

Tras las paredes del Ponoig el sol va descendiendo y las luces del crepúsculo van cambiando el perfil de la montaña. Carmen y yo esperamos que vayan llegando los ACaminantes. Estamos ligeramente  nerviosos deseando que todo salga bien y que el viaje de los amigos sea rápido y sin complicaciones, sobre todo los madrileños que tienen mayor distancia a recorrer.

Mientras esperamos aprovechamos para entablar conversación con unos escaladores. Nos comentan que al día siguiente seguramente habrá bastante gente ya que se ha organizado una reunión de escaladores para subir a las emblemáticas paredes del Ponoig. Bien, mejor ambiente de montañismo no se puede esperar.

Según van llegando los compañeros nuestras facciones se van relajando;  han conseguido llegar al sitio y eso que no aparece en el TomTom. El primero Tifones con el alijo de mate y a continuación Seve y Asun dispuestos a “penar” otro fin de semana. Abrazos, risas, cervezas y mucha charla nos ayudan a pasar el rato mientras esperamos a los “madriles”.

Suena el teléfono. – Luis estamos en la marca del GPS pero la carretera se ha terminado ¿por donde andáis? – Se nota en la voz de Alfonso que esta hasta arriba de viaje y que desea terminarlo ya.

- Seguir el estrecho camino hacia arriba unos 200 metros – Ya están aquí. Parece mentira que no se acuerden de cumplir con la máxima “ante la duda, todo por arriba”, serán los kilómetros y la hora, 22:30. Buena paliza se han dado los colegas después de haber cumplido con su jornada de trabajo.

De la AC no para de salir gente Rosa y Alfonso, Patri y Gori, y como no: Ernesto y Ana, los peques, que han aguantado como “jabatos”. Nuestro sobrino Álvaro sube rápidamente a saludar a sus amigos y a informarles del día que les espera mañana entre pingüinos, delfines, y pajarracos. Ellos no van a sufrir ni un poquito.

Bien, guay, ya estamos todos, toca disfrutar con los amigos.

La mañana se presenta ligeramente ventosa aunque soleada. Los escaladores, madrugadores ellos, van preparando su equipo y cargando las mochilas para realizar la aproximación a las paredes. El ex-okupa Jaime aparece fresco como el rocío de la mañana, este si que ha descansado un montón de horas; los ACaminantes vamos apareciendo con cuenta gotas, nos cuesta trabajo empezar el día, la verdad es que las copitas y la plática de anoche han sido determinantes para alargar el madrugón hasta convertirse en “ya era hora”. Pero no todo va a ser penar…

El pateo comienza con una “subidita” de una hora entre pinos y carrascas. No da tregua. La abundante y fresca vegetación facilita el transitar por el barranco  ya que pronto comenzaremos a sudar, unos antes que otros. Nos entretenemos mirando a los “arañas” comenzar sus vías mientras que el sol del nuevo día va iluminando completamente la pared y reflejando su luz a lo más profundo de la canal.

Una vez en el collado y aprovechando la parada para reagruparnos es buen momento para la sesión fotográfica. El marco es ideal: la bahía de Benidorm con su isla a nuestros pies  y el desafiante Puig Campana mostrándose imponente delante de nosotros. Combinamos las imágenes del mar y la montaña como si de un proyector de diapositivas se tratase.

Un ligero descenso, que nos viene de lujo ahora que tenemos las piernas cargadas, nos acerca al Coll de Pouet; cruce de caminos desde donde uno puede adentrarse en la sierra de Aitana o encaramarse al Puig Campana. Este será nuestro destino.

La subida al Puig Campana por la cara Norte es exigente aunque menos que por la cara Sur donde la pendiente media es del 24%. Cada uno vamos subiendo a nuestro aire ya que al final nos encontraremos en la cima. El ascenso nos permite ver toda la red de senderos que rodean el Puig y se acercan a la cima de Aitana, la más alta de Alicante.

Alcanzado el collado pasamos a la vertiente Este y se nos abre la gran ventana del Mediterráneo. El día esta limpio, sin neblina, y tenemos a nuestro alcance toda la línea costera desde el Cabo de la Nao en Denia hasta el Cabo de Palos, pasado el Mar Menor. En el horizonte se vislumbra la isla de Ibiza. Increíble.

¿Quién dice que no hay montaña en Alicante? Alrededor tenemos las sierras de Bernia, Aixorta, La Serrella, Aitana y me apreciada Sierra Helada donde están las instalaciones de Mundomar y Aqualandia, allí están los peques pasándolo en grande con los leones marinos, delfines y pajarracos.

Reponemos fuerzas y antes de comenzar el descenso echamos un último vistazo para grabar en nuestras retinas todas estas imágenes. No siempre se consiguen, yo he subido muchas veces y podría contar con las manos las veces que he podido disfrutar con ellas. Nos dividimos en dos grupos, Jaime se encarga de capitanear el regreso de Rosa, Patri, Asun y Seve, Alfonso y yo salimos disparados hacia abajo para llegar antes y adelantar lo más posible la hora de la comida.

El descenso, sobre todo el último tramo, se hace pesado. Es curioso se hace más pesado bajar que subir. Los cuádriceps trabajan al máximo y a alguno le pasaran factura y las agujetas le acompañaran los próximos días. Llegando nos encontramos con Tifones, también le echo ganas ya que llego al collado de la Canal, buena paliza para una persona que no está acostumbrado al senderismo.

Alfonso y yo nos ponemos a hacer el arroz a banda, verás que sorpresa se va a llevar más de uno que piensa que a las cuatro de la tarde se va a tener que comer un bocata después del palizón. Aparecen los peques con el Gori y Carmen, se los han pasado “pipa”. Otro ayudante para hacer el arroz.

Llegan todos los “compis” y en sus facciones se mezclan la tensión por el esfuerzo realizado y la satisfacción por haberlo conseguido. Han sido 6 horas de patear a buen ritmo. Creo que me he pasado un poco en el diseño de la ruta “mea culpa”, ya me aplicaré los correspondientes correctivos.

Y ahora……

Toca sentarnos a la mesa y disfrutar del arroz a banda, que nos salio estupendo y no quedo nada, el buen vino y comentar las sensaciones de la mañana. Esto es vida y sentirse vivo.

No podemos permitir que vengan desde Madrid a la costa y no disfruten de un día de playa. Nos movemos, largo camino de 15 Km. que nos acerca a la playa del Charco donde tras cenar continuamos con el coloquio acompañado de las copitas. Bien.

¿Quién no disfruta despertándose con el suave susurro de las olas y oteando en el horizonte como el sol se va elevando por encima del mar? Tras este ideal comienzo de día, pasamos la mañana sentados a orilla del mar y dando pequeños paseos a largo de la playa gracias a los cuales relajamos el cuerpo y la mente.

Tifones, Asun y Seve se han marchado por la mañana temprano pero los demás lo hacemos después de comer. Hemos pasado un estupendo fin de semana en el que se ha echado de menos a algún miembro de la cuadrilla. Así tenían que ser todos los días.

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