3/02/2013

Las crestas y cimas del Cabal y Sanxet  tienen el encanto de que para acceder a ellas hay que abandonar las sendas transitadas, en algún momento guiarte por tu orientación y una vez en sus cumbres tener unas panorámicas increibles de todas las sierras y cimas de los alrededores.

Nos acercamos con el coche hacia Casa de Dios por la pista que sube desde la carretera de Polop a Guadalest y lo dejamos aparcado en el cruce de la cadena, unos 500 metros antes de llegar a Casa de Dios.

Comenzamos a seguir  la pista asfaltada hacia Casa de Dios donde e toma el barranco de Gulapdar en dirección a la Cova de la Moscarda. Según avanzamos por la pista  y posteriormente por la senda vamos observando como el sol se va elevando e ilumina las crestas del Sanxet y del Cabal, dentro de poco estaremos caminando por ellas.

En la Cova de Moscarda tomamos el PR que baja hacia Sacarest pero lo dejaremos nada más cruzar el collado. Una senda a la derecha, señalizada con un hito, que bordea la ladera del Cabal  nos acerca hacia el mas de La Carrasca, brindándonos unas impagables vistas de Les Castellets.

Una vez tenemos a la vista el mas de La Carrasca hay que tomar un rastro que por la derecha sube hacia el dorsal del Cabal, por el camino vemos algún hito marcando la traza de la subida, pero no demasiados.

La senda, que apenas se vislumbra,  nos vas llevando por el lapiaz del Cabal, en algunos puntos podremos orientarnos siguiendo pequeños mojones que marcan la traza. Tras superar un par de palas la senda discurre bordeando las paredes de la vertiente Este del Cabal desde donde se tiene unas fantásticas vistas del barranco de Gudaplar, el Ponotx y la bahía de Benidorm.

Llegando a un collado en el que hay un pino, hay que ascender  a la izquierda para alcanzar la cresta del Cabal. Ojo que si pasamos el pino y descendemos del collado la senda nos acercará al Sanxet bordeando las paredes del Cabal y no ascenderemos a su cima.

Una vez en la cresta del Cabal continuamos a nuestra derecha para llegar a su punto más alto. Hoy, el aire golpea con fuerza por lo que permanecemos poco tiempo en la cima, lo justo para abrigarnos. El descenso lo hacemos por la punta del Cabal, en el punto más cercano al Sanxet. Aunque parezca mentira existe una escondida y empinada senda que desciende rápidamente al collado.

En el collado y mirando hacia el Sanxet podemos ver un gran hito que marca la cima del Sanxet de Baix. Una corta subida nos deja a los pies del hito y vemos a nuestra espalda el increíble espolón del Cabal  y la senda por la que hemos descendido. Desde abajo no te imaginas que hayamos haya podido bajar por esa pared.

Desde nuestra posición vemos como el Sanxet se yergue orgulloso e inaccesible ante nosotros ya que la cresta en la que estamos se interrumpe y no permite acceder a la cima. Hay que volver al collado y bordear la base del Sanxet para atacar la cima por el lado contrario.

Una vez de vuelta en el collado hay que tomar, a la izquierda, una senda que en un primer momento baja en diagonal, en dirección a una de las aristas de la vertiente Este del Sanxet y que por encima de  los márgenes de antiguos bancales va evitando las numerosas aliagas de la zona. En la base de la arista hay que buscar la pared para continuar progresando arrimados a ella. Tras atravesar entre las carrascas la pared se precipita hacia Casa de Dios, es el momento de empezar a subir por la roca e ir buscando la cresta que, en dirección Sur, nos llevará hacia la cima del Sanxet.

En algunos momentos y dependiendo de la habilidad de cada uno será necesario el uso de manos e incluso el pegarse a la roca. No apto para personas con vértigo,  poco acostumbradas a la montaña o sin espíritu aventurero.

Las vistas desde el Sanxet no tienen precio, a nuestros pies Casa de Dios, Gudaplar, Cabal y detrás el Puig Campana, Les Castellets, Collado de Papatxi, y en la lejanía Bernia, La Serrella, Aitana, etc.

Volvemos por la cresta sobre nuestros pasos y descendemos por la vertiente Norte, en dirección al collado del Salt. Por esta zona la senda no está muy marcada por lo que hay que tener cuidado en no despistarse. Una vez en el collado se toma el camino que desciende hacia el barranco del Salt.

El camino  nos lleva por la base de la Cresta del Carrascal hacia el Racó de Les Tovaines, mágico lugar con sus impresionantes paredes y exuberante vegetación.. Más adelante dejamos el camino en el primer cruce que nos encontramos a la derecha y bajamos directamente a unos bancales desde donde sale una pista que nos deja en la cadena donde tenemos el coche.

Ha sido una ruta corta, 10 km, pero intensa debido a sus sendas poco transitadas y casi olvidadas, y el progresar por la cresta del Sanxet para llegar a su cima. Imprescindible.

Descargar el track de “Penyo Cabal y Cresta del Sanxet”

7/12/2011

Diciembre, aprovechamos los días libres que tenemos con motivo del  puente de la Constitución para volar a la verde y bella Irlanda y visitar su capital Dublín.

Dublín, fundada por los Vikingos en s. IX a.c., es una ciudad sorprendente por la magia y encanto que transpiran su calles, y como no, por la amabilidad de los Dublíneses y el ambiente en sus pubs. No creerás que estás en un país anglosajón.

La salida la haremos desde el aeropuerto de Alicante donde se acaba de inaugurar su nueva terminal. Diseño vanguardista que  impacta debido a sus formas onduladas y apertura a la luz gracias a sus elevadas bóvedas y laterales acristalados.

El vuelo lo realizamos con Air Lingus, la Iberia irlandesa, la del trébol verde en su cola. El billete  un poco más caro que con los, también irlandeses, de Ryanair;  pero no hay comparación posible:  la facturación, asignación de asientos, Airbus 320, amplitud, limpieza. En fin, lo que debe de ser.

En el  aeropuerto de Dublín, mientras esperas por el equipaje, comienzas a descubrir en la señalética del aeropuerto el irlandés o gaélico, idioma con raíces celtas y  lengua oficial junto con el inglés pero para nada parecido a este.

El punto de destino es el Trinity College donde nada más bajar del bus sorprende la enorme cantidad de gente, sobre todo joven, que circula por las calles. Ya empieza a oler a Guiness.

El Trinity Capital Hotel está a tan solo cinco minutos de la parada del bus. Es un hotel con una relación calidad precio aceptable y en el que los elementos decorativos  y la combinación de colores no deja indiferente a nadie. Seguro que algún comentario harás al conocerlo. A mí me pareció una amalgama de colores y elementos decorativos que, según mi modesta opinión roza la  excentricidad. El punto fuerte del hotel es su ubicación, está a 5 minutos del centro y del barrio del Temple Bar ideal para tomar cervezas escuchando música folk y cenar en alguno de sus múltiples pubs.

Dublín no es precisamente una ciudad monumental pero si el tiempo acompaña y la lluvia no aparece disfrutarás caminando por sus calles y descubriendo sus rincones. Aunque, como en cualquier lugar, tiene sus sitios imprescindibles que deberás visitar.

Saliendo del hotel y al lado de la estación de policía nos encontramos una piedra con forma de menhir, es la Steyne stone , que se cree fué levantada por los vikingos allá por el siglo X a.c. y parece ser que marcaba la zona de desembarco de los barcos, ya que el cauce del río por aquellos tiempos era más ancho que en la actualidad.

Frente al Banco de Irlanda, antiguo edificio del parlamento irlandés, House of lords (1729) se encuentra la universidad, el Trinity Collegue, fundado el 1592. Visita obligada es su biblioteca donde se expone el Libro de Kells que junto con el Arpa, símbolo de Irlanda, son dos de los tesoros nacionales de Irlanda. El libro está considerado el manuscrito de la Edad Media más elaborado. Escrito en latín por monjes celtas, allá por el año 800, contiene los Cuatro Evangelios y está adornado con numerosas ilustraciones y grafismos simbólicos muchos de ellos de origen celta.

Frente al Trinity College y en dirección hacia Grafton Street hay que detenerse en la estatua de Molly Malone e inmortalizar el momento. Cuenta la leyenda que Molly era pescadera por la mañana y prostituta por la noche y su fantasma, aún hoy en día,  recorre las calles de Dublín.

Grafton Street es la calle comercial por excelencia y en época navideña se puede disfrutar con la decoración de los escaparates de ropa donde los maniquíes forman estampas de cuentos infantiles tales como Blancanieves, La Cenicienta, etc.

El paseo por Grafton Street desemboca en el parque de St. Stephen’s Green (1663) donde se puede certificar el verdor intenso del césped irlandés recorriendo sus parterres. En la esquina de entrada al parque esta el centro comercial de St. Stephen’s una joya arquitectónica de hierro y cristal.

No  muy lejos del parque se puede descubrir parte de la historia antigua de Irlanda visitando el museo Nacional de Arqueología, de entrada libre y donde, pese a una distribución un tanto caótica de sus salas, se puede ver como evolucionó la vida en tierras irlandesas.

Al lado del museo tenemos la actual Leicester House – el Gobierno – y la Biblioteca Nacional, donde hay un sección en la que se puede averiguar toda la genealogía de un apellido irlandés.

Bordeando la manzana y dejando atrás la National Gallery se encuentra el Merrion Square Park en cuyo interior hay una original estatua de Oscar Wilde. A partir de aquí se empiezan a observar construcciones victorianas con sus fachadas en ladrillo rojo y puertas de colores.

¿Quién no va a Dublín por primera vez y no visita la fábrica de cerveza Guinnes? Impresionantes instalaciones por su tamaño e historia. Siete plantas permiten hacer un recorrido por la historia, elaboración, distribución y los elementos principales de marketing que han hecho que sea la cerveza más conocida en el mundo. La visita termina en la última planta que cuenta con un mirador acristalado donde disfrutar de las fantásticas vistas de Dublín degustando la mejor cerveza Guiness….

La vuelta al centro se podrá realizar andando por cualquiera de los dos márgenes del río Liffey. En el margen izquierdo podemos visitar las destilerías de whisky Jameson y el museo de los Leprechauns.

Si la vuelta se realiza por el margen derecho por Thomas Street podremos visitar la catedral de San Patrick, merece la pena su visita interior pero sobre todo pasear por sus verdes jardines.

Cerca queda Dublinia, exposición interactiva que nos invita a conocer como era la vida en Dublín durante la época vikinga y la Edad Media. Estamos en el barrio Vikingo, aunque no quedan muchos vestigios de sus fundadores.

El castillo de Dublín, no parece un castillo, es otra de las visitas obligadas. Se pueden recorrer las dependencias públicas y privadas así como los cimientos del castillo sobre antiguos asentamientos vikingos. El primer miércoles de cada mes es de entrada gratuita. Las explicaciones del guía son sólo en inglés.

Los sábados en el barrio de Temple Bar se celebran el Food Market y el Book Market los mercadillos de la comida y de los libros en la Meeting Square Street y en la Temple Bar Square. Es interesante visitar el de la comida. Curioso.

Ya que estamos de compras, aunque Dublín es más caro que cualquier ciudad de España,  podemos cruzar el río, desde el barrio del Temple Bar, por el Half Penny Bridge, el puente más bonito de Dublín y que debe su nombre al precio que había que pagar para usarlo.

En Henry Street está el gran centro comercial de Jervis Shopping Centre, donde seguro que encontrarás casi cualquier cosa. Cerca tenemos O`Connell Street que es la principal calle comercial de Dublín.

La vuelta al otro lado del río se puede hacer atravesando el puente de O’Connell, el más ancho de Europa, no sin antes haber visitado el gran edificio de aduanas, Custom House, especialmente bonito por la noche.

Con buen tiempo es interesante hacer una visita al parque de Phoenix, dicen que es el parque urbano más grande de Europa. Se pueden ver hasta ciervos pastando en sus verdes prados. Nosotros tomamos el tranvía desde una calle perpendicular a O’Connell street y nos dejó en la entrada del parque tras un entretenido viaje.

Tras tres día pateando la ciudad es hora de volver con  el convencimiento de que Dublín es una ciudad en la que no te aburres, siempre viva y acogedora. Eso sí, en invierno hace un frío….

10/11/2012

El Mondúver

La Drova es una pedanía situada en el término de Barx en un valle limitado al oeste por la sierra de Mondúver y al este por la de Buixcarró. Fué antiguo lugar de reposo de los monjes de Santa María de la Valldigna y  paso de los pastores que aprovechaban sus fuentes para abrevar al ganado.

Tras dejar atrás Gandia, ascendemos el sinuoso puerto de La Drova en un oscuro y lluvioso anochecer. Nada más aparecer las primeras casas de la pedanía se toma el desvío a la izquierda para la Font de La Drova, área recreativa que utilizaremos como campo base para las dos rutas que pensábamos realizar: La Sierra de Monduver y  el Barranco de Manesa

Durante la  noche  el viento ha soplado a su capricho y ha dado paso a una mañana luminosa; la predicción meteorológica marcaba un 55% de probabilidad de lluvia. Cierto es, que nubes negras amenazaban desde el Oeste.

Hoy patearemos la sierra de Monduver realizando una ruta circular en el sentido contrario a las agujas del reloj. Tardamos un rato decidiendo que poner en la mochila, el Goretex o el cortavientos. Finalmente el elegido fue el Gore.

La ruta comienza en la parte trasera de la Font de la Drova y tomamos a nuestra izquierda en dirección hacia el Este (el mar). Tras escasos 100 metros llegamos a las Bassetas de la Drova, construidas por los frailes para abrevar al ganado.  Siguiendo el camino y tras cruzar la carretera Gandia – Barx se alcanza el Centro de Interpretación de El Parpallo donde muestran los valores ambientales, ecológicos y paisajísticos de este paraje protegido y de la cueva del Parpallo que es una de las referencias principales para el arte paleolítico español.

Siguiendo la pista vamos subiendo cotas y empezamos a vislumbrar la línea costera desde el Montgó hasta Gandia. Finalmente la pista se termina y a nuestra izquierda comienza la senda que asciende, en un terreno más exigente, hacia el collado de La Rafaela.

Un pequeño abrigo bajo una roca y dotado de una bancada de piedra nos da la bienvenida al collado donde se nos abre a la vista a la extensa planicie cubierta por los arrozales de Cullera y al fondo, como no, el Mediterráneo.

A partir de ahora queda subir por una estrecha y empinada senda que nos acerca por el dorsal de la sierra hacia la cima del Monduver (841 m.).  La bajada comienza por la pista hormigonada pero al llegar a la primera curva pronunciada a la derecha la abandonamos para acortar por la senda hasta retomar nuevamente la pista.

Al llegar al collado la pista se dirige, en un rápido descenso, hacia La Drova y es el momento de abandonarla para empezar a crestear por toda la sierra en dirección a Penyalba. Siguiendo la senda se encuentra un cruce en el que podemos ir por la cresta, tirando de manos en algunos pasos, y ver el forat de La Drova o seguir recto por la cómoda senda, ambas se encontrarán unos cientos de metros más adelante.

Una entretenida bajada nos da paso a la última subida del día a Penyalba y en lo alto de su pared observar el valle de Barx y la Drova. La complicada bajada nos va acercando a la cova de Mallaetes que al igual que la del Parpallo está protegida con una cancela para evitar la entrada de desaprensivos. A partir de aquí la bajada se complica un poco más ya que se unen lo pronunciado, la humedad y la vegetación abundante.

Tras algún resbalón, sentadilla y diversas paradas técnicas para fotografiar el Monasterio de Simat de la Valldigna llegamos, por una relajante senda, a la entrada de Barx.

Atravesamos el pueblo, conteniéndonos de parar a tomar una cerveza ya que hemos tardado un poco más de lo previsto,  y a la salida tomamos un desvio a la derecha hacia el cami de l’Assegador, pista forestal que discurre paralelo a la carretera y pasa por la font de la Drova.

Rápidamente nos cambiamos y nos vamos a comer al restaurante El Parpallo donde un impresionante arroz al horno y sus famosas empanadillas hacen que el día haya sido perfecto.

Estupenda combinación de ruta y manduca….

El barranco de Manesa

El día amanece nublado y con una fina lluvia intermitente pero no es excusa para hacer la ruta que tenemos preparado. Entraremos en el macizo de Buixcarró por el barranco de Manesa recorriendo el sendero PR-CV 60.

La Font de la Drova sigue siendo nuestro punto de partida ya que por ella pasa el cami de l’Assegador que nos acercará a Barx. Es un buen camino de tierra, por detrás de las urbanizaciones, que permite ir calentando las piernas.

El camino nos deja en una pista asfaltada que se toma a la izquierda, a escasos metros se abandona para tomar la senda, también a nuestra izquierda, donde nos sumergimos en un tupido bosque de pinos, húmedo y lleno de vegetación, por el que, en suave ascenso, se accede al barranco de Manesa.

El barranco de Manesa está declarado por la Generalitat Valenciana como zona de Micro Reserva de Flora debido a su abundante vegetación, endemismos y un importante bosque de alcornoques y helechos. El patear barranco arriba es un placer para los sentidos.

Entretenidos y superando un desnivel poco pronunciado se accede al pla de la Nevereta donde se pueden ver los restos de un antiguo Pou de Neu, un poco abandonado. Tras visitar la Nevereta volvemos sobre nuestros pasos para ir al cruce de sendas y tomar la primera a la izquierda.

La senda es siempre de subida y esta bastante cerrada por arbustos como lentiscos, brezos, coscojas y, como no, también aliagas. En la parte final, llegando al collado, la vegetación va cambiando y aparecen las carrascas, estamos llegando a La plana de les simas.

Una cómoda senda, ancha y limpia, nos permite atravesar esperando no encontrarnos con ganaderia brava. Por el camino iremos observando pequeñas simas en el terreno hasta llegar al cruce donde puede subir a la cumbre de l’Aldaia y la sima del mismo nombre. Nos cruzamos con un grupo de espeleólogos que iban a bajar a la sima.

La vuelta, descendiendo por el barranco de la Selleta, no tiene nada que ver con la subida a La plana de les simas, senda ancha y limpia con vistas al Mondúver y al Mediterráneo. La salida del barranco se hace en con un corto ascenso al collado Dels cargols desde donde divisamos La Drova y el macizo del Mondúver.

En el descenso, unos bancales de olivos nos despiden de la senda que desemboca en el camino de  l’Assegador. Lo tomamos a mano izquierda para, tras pasar por Les bassettes, construidas por los monjes para abrevar al ganado, llegaremos  a la Font de La Drova.

Ruta sencilla, no muy exigente, molesta en los tramos cubiertos por la vegetación pero muy recomendable al transcurrir por el espectacular barranco de Manesa.

	Descargar el track de “El Mondúver”
	Descargar el track de “El Barranco de Manesa”

3/11/2012

El Parque Natural del Penyagolosa, localizado entre los términos municipales de Vistabella del Maestrat, Xodos y Villahermosa del Río. La cima de Penyagolosa (1.814 m de altitud) es considerada el techo de la Comunidad Valenciana por excelencia, solo superado por el Alto de las Barracas (Cerro Calderón, 1.837 m) en el Rincón de Ademuz.

Una vez atravesado el pueblo de Vistabella del Maestrazgo, a un par de kilómetros, se encuentra el desvío para el PN. La caseta de control dá acceso al parque y dependiendo de la época deberemos registrarnos o no. Atravesando el bosque de pinos, dejando a la derecha la zona de acampada libre y al final de la carretera asfaltada, se llega al santuario de Sant Joan de Penyagolosa, núcleo de peregrinaje constituido por una iglesia, restaurante, fonda y diversas dependencias (parking, refugios,lavabos,etc.) así como el Centro de Interpretación del parque en la parte trasera de la iglesia.

Comienza la ruta en el aparcamiento que hay 150 m antes del santuario, siguiendo inicialmente la pista que sube hasta el Corralico pero que dejaremos nada más llegar al barranco de la Pegunta, perfectamente señalizado.

Por el cauce del barranco se va ascendiendo suavemente entre pinos, tejos, arces, rosales silvestres.. y observando como la hiedra y el musgo colonizan los troncos de árboles caídos. En el margen derecho del barranco y ligeramente separada de la senda se encuentra la font Nova,  que provee de agua pura y fresca para el ascenso, el cual se empieza a hacer más duro a partir de este punto.

La señalización, en una bifurcación de sendas, nos indica que hay que tomar la de la derecha, por el barranc del Forn. También, se puede continuar por el barranc de la Pegunta hasta llegar a una pista de tierra y continuar por ella hacia derecha.  Ambos recorridos son factibles ya que ambos terminan en la cadena que impide el paso a vehículos hacia el Mas de la Cambreta y desde donde comienza el verdadero ascenso al pico de Penyagolosa. Dicen que su nombre proviene de “peña colosa”.

Tras varios zig-zag se llega a la cumbre marcada con el vértice geodésico y donde esta la caseta de vigilancia de los forestales. Las vistas desde este punto sos excepcionales incluso, en días claros, se pueden divisar las islas Columbretes.

Se desandará la subida para volver a la cadena y continuar por la pista a nuestra izquierda.Tras pasar el mas de La Cambreta la pista toma un giro pronunciado a la derecha, en este punto está el desvío para acercarse al antiguo pozo de nieve. Se continua por la pista dejando atrás las restos de dos masias hasta llegar a las ruinas del mas de Mercen, perfectamente identificable por ser el de mayor tamaño y estar situado en una pronunciada curva de la pista a la derecha.

Es momento de dejar la pista y tomar una antigua senda, casi perdida,  bastante cerrada por la vegetación y sin apenas señalización, hay que seguir un triste trazo y algún hito disperso. Gracias a esta increíble senda disfrutaremos con unas amplias y estupendas vistas del barranco de Mercen. Según se desciende al valle, mientras escuchamos el ronroneo de la cascada del Carbó,  se vislumbra el GR 11 el cual tomaremos a nuestra derecha.

Poco antes de llegar al poblado se encuentra el desvío que baja al río y nos dejará en la  cascada. Imprescindible visitar y  darse un baño en su poza.

Tras refrescarse es hora de retomar el GR-11 y continuar la senda hacia Sant Joan de Penyagolosa. Dejando atrás las casas del Carbó y  cruzando el barranco de Mercen se alcanza la masia de Perico,  desde aquí “todo para arriba” siguiendo el GR-11. Prácticamente hay que hacer la misma subida que el ascenso al Penyagolosa (4 km. con una pendiente media del 12.5%).

Pasito a pasito, con las increíbles vistas del barranco del río Carbo y las masias en el alto del Collado se llega a la conexión de la senda con el final de una pista que se debe de seguir hasta el cruce con la siguiente pista. A la izquierda para la Masia de Maluendas, la que hemos estado viendo durante todo el ascenso, y a la derecha hacia Sant Joan de Penyagolosa.

Una vez alcanzado el collado tendremos a la vista el Centro de Interpretación y el Santuario de Penyagolosa. Ya solo queda bajar.

Espectacular ruta que nos permite disfrutar de parajes perdidos en el tiempo.

Descargar el track de “Penyagolosa y el río Carbó”

12/11/2011 al 14/11/2011

El Rincón de Ademuz

La comarca del  Rincón de Ademuz es un pequeño y desconocido tesoro enclavado entre las provincias de Teruel y Cuenca, y separado de la comunidad Valenciana, a la que pertenece. Es un lugar dominado por barrancos, elevaciones, ríos y tierras de labor. Alejado de las arterias principales de la red de carreteras por el solo se pasará si se toma la brillante decisión de ir a visitarlo.

En Utiel abandonamos la rapidez y monotonía de la autopista Valencia Madrid para tomar la carretera que lleva hacia Teruel. Estamos en una estupenda tierra de vinos con denominación de origen Utiel-Requena y se nota mientras se bordean los  campos de viñas que languidecen ante el avance del otoño. Los tonos de sus hojas van recorriendo toda la gama cromática que va desde el verde veraniego al ocre otoñal, que marca el ocaso de su existencia, y con su caída dejan la vid preparada para afrontar el duro invierno.

Entramos en la comarca por el municipio de Ademuz situado en el fondo de una profunda depresión donde se observa la amplia y exuberante vega regada por las aguas del joven río Turia, en esta zona conocido como el río Blanco.

Castielfabib

Dejando Ademuz a un lado avanzamos hacia Castielfabib que es el pueblo más elevado de la comunidad valenciana y lo encontramos situado en un resalte rocoso que domina el valle del río Ebrón y se sirve de sus aguas para regar su pequeña vega.

El acceso parece complicado al ir observando como sus casas se descuelgan a lo largo de la empinada colina, debemos continuar con confianza y tras atravesar dos túneles excavados en la piedra encontraremos una zona donde aparcar para posteriormente caminar por sus estrechas y empinadas calles. En estas fechas no hay muchos visitantes y los pocos vecinos que están en la calle, viendo pasar el tiempo, están encantados de hablar con forasteros. Convertirán un simple paseo en una experiencia interesante.

Visitas obligadas son la iglesia fortaleza, única en la CV y actualmente en proceso de restauración, y las ruinas de la antigua muralla que protegía la villa y desde donde se disfruta de unas vistas excepcionales del valle y las hoces del Ebrón.

Siguiendo la carretera y a unos 3 Km. se encuentra el pueblo turolense de El Cuervo. Sí, ya hemos salido de la Comunidad Valenciana y estamos en Aragón. Ahora toca dar una vuelta por el pueblo, hablar con sus gentes, cenar y descansar para la ruta de mañana.

El Cuervo y Los estrechos del río Ebrón

El Cuervo es un pequeño núcleo de población que al igual que Castielfabib  y el resto de pueblos y aldeas del Rincón de Ademuz, excepto Ademuz,  van perdido población paulatinamente, la gente joven se marcha a trabajar a Valencia, Sagunto o Barcelona. Los campos van quedando abandonados.

Antes de entrar en El Cuervo, hay que desviarse a la derecha para rodear el grupo de casas y llegar al final de la carretera donde está situada el área recreativa de Los Chorros, punto de partida de la ruta de senderismo que nos traslada desde El Cuervo hasta el pueblo de Tormón discurriendo por los Estrechos del río Ebrón

El día amanece frío y gris, amenaza lluvia pero ello no nos amedrenta. Hemos venido, principalmente, a realizar esta ruta.  La pista que sale de Los Chorros nos acerca, tras vadear el río, a una zona de bancos de madera desde donde comienza realmente la senda de los estrechos.

Seguimos hacia arriba el cauce del río, cruzándolo de un margen a otro atravesando varios puentes de madera. Los chopos van perdiendo sus hojas y las tonalidades ocres del otoño van asentándose en el entorno y dominando al resto de colores. El camino se va volviendo más angosto. Las altas y lisas paredes, solo marcadas por algunas oquedades formadas por la erosión, se van aproximando más y van cerrando el paso. Hemos llegado a la zona más estrecha del río, que se atraviesa con la ayuda de pasarelas fijadas a la pared y permitiéndote caminar por encima del agua. Las paredes están tan cercanas que casi se puede tocar ambos lados extendiendo los brazos. Por debajo nuestro, en el agua cristalina, la truchas intentan esconderse a nuestro paso.

La senda, por el margen derecho del río, va tomando altura al dejar atrás los estrechos, el cauce se abre y empiezan a aparecer antiguos bancales que aparentan llevar abandonados bastantes años. El entorno cambia rápidamente, aparecen  pinos y sabinas sustituyendo a la frondosa vegetación ribereña.

Nos acercamos al sensacional puente natural de Fonseca por el que cruzamos a la margen izquierda para seguir ascendiendo y dejar atrás el impresionante tajo que ha ido creando el río arañando en la piedra caliza. Un suave descenso a lo largo de la pared del barranco nos hace retomar el cauce del río  y llegar a las ruinas de antiguas corrales,  Si continuamos río arriba llegaremos a la cascada de Calicanto y desde allí a Tormón quedan 10 minutos.

La vuelta la haremos, en un primer momento, por el lado contrario al que hemos venido. Una senda nos sube al mirador desde donde se vislumbra el estupendo paisaje que recorremos: las hoces, el arco del puente de la Fonseca, Tormón, etc.  Desde el mirador y siguiendo la senda de descenso llegaremos nuevamente a los estrechos que nos llevará de vuelta a El Cuervo.

El tramo final, ya en la pista que baja al área recreativa de Los Chorros, lo podemos realizar tomando un desvío para rodear la piscifactoría y hacer el último kilómetro por el sendero botánico que corre paralelo a la acequia y que nos deja en el punto de partida.

Estupenda y entretenida ruta que realizamos en cinco horas y media (tres de ida y dos y media de vuelta). Al final las nubes negras nos han perdonado y no han descargado su agua, aunque si parece que han evitado el que nadie se acerque a este recóndito lugar pues durante la ruta no nos hemos cruzado con nadie.

Track de la ruta

Enlace a la Ficha técnica del sendero

Arroyo Cerezo

Después de una buena comida que nos permite recuperar fuerzas partimos hacia Arroyo Cerezo. Dejando atrás El Cuervo y atravesando nuevamente Castielfabib, no hay otra salida, tomamos dirección a Cuenca para acercarnos a la pedanía de Arroyo Cerezo, el “Royo” para sus vecinos, ya que al día siguiente haremos la ruta senderista de la Cruz de los tres reinos.

Arroyo Cerezo es una aldea perteneciente a Castielfabib, es el núcleo habitado más alto (1.330 m.) de la comunidad valenciana, y sus apenas 16 habitantes viven en tres barrios: el de abajo, el de en medio y el de arriba. Tal y como nos dijo un vecino “parece que los primeros habitantes estaban enfadados los unos con los otros”. La explicación es más sencilla, se establecieron las viviendas y corrales  a la largo del camino para estar al lado de sus campos de cereales, formando así los tres barrios. En el de enmedio, para no discutir, se encuentra la iglesia y el cementerio. En el de abajo el consultorio médico y en el alto se acaba la carretera. Todo organizado.

La mayoría de las edificaciones están reformadas o son de nueva construcción , se ve que solo se ocupan en verano, pero también encontramos construcciones tradicionales, diferentes  a las del resto de la comarca ya que están adaptadas a las duras condiciones climáticas: una sola planta con reducidas aberturas y un porche de acceso a la misma para protegerse de las nevadas y del viento.

En este íntimo lugar es curioso encontrarse con una escultura de un caballo de 3,5 metros de alto, realizada con leña de carrasca por un artista inglés. Así mismo, y a la salida de la aldea en dirección a Veguillas se encuentra la casa de las caras, en su fachada están incrustadas caras de cerámica de distintos tamaños. Asombroso, hasta donde llegan el arte y los ingleses…

La Cruz de los Tres Reinos.

La Cruz de los Tres Reinos se sitúa en las últimas estribaciones de los Montes Universales y tiene una altura de 1.560 metros. Su nombre viene dado porque en este lugar convergían las fronteras de tres reinos: el de Aragón, el de Valencia y el de Castilla. Cuenta la tradición, que en este punto se reunían los tres reyes durante los días de luna llena y celebraban una fiesta, a la vez que aprovechaban para resolver diferencias y arreglar disputas. Actualmente marca el límite entre las provincias de Valencia, Teruel y Cuenca.

La ruta comienza en el barrio alto, al lado de la fuente. El camino va ascendiendo, suavemente y entre chopos, hacia el  Abrevadero,  lugar donde nace la fuente que abastece a la aldea.  Se observan  antiguos corrales que muestran un avanzado estado de abandono. La ganadería ya no es una forma de vida en estas altitudes.

Superada la corraliza comienza la senda de los arrieros, señalizada con hitos y mojones, que atravesando el collado nos llevan entre pinos y enebros hacia una pista, que se abandonará  más adelante  para continuar por lo que parece una cañada, aquí hay que estar al tanto de los hitos.

En lo alto de la loma, al lado de un bosque de pinos silvestres, está la Cruz de los Tres Reinos y a su lado el pilón del vértice geodésico. Desde está envidiable posición se contempla un espacio infinito de las provincias de Teruel, Cuenca y Valencia.

Descendemos por la vertiente contraria siguiendo la pista que atraviesa un bosque de pinos, sabinas, enebros y carrascas, y que nos deja en el collado desde donde se ve el pueblo de Veguillas de la Sierra.

Abandonamos el PR, que continua por la pista bajando hacia Veguillas para posteriormente desviarse hacia Arroyo Cerezo, y decidimos seguir un sendero marcado con estacas y, que bordeando los farallones por su parte alta nos acerca hacia el punto de partida.

Una vez que tenemos a la vista la aldea, desde lo alto, hay que buscar un antiguo camino cubierto por la maleza que desciende rodeando la altiplanicie y nos lleva hasta las corralizas del Abrevadero. Ya todo es descenso por la suave pista.

Llegando al barrio Alto nos empieza a llover, que suerte hemos tenido, menos mal que estamos al final. Ha sido una ruta corta, tres horas, pero interesante por el cambio de paisaje y su recorrido por lo alto de los farallones.

Track de la ruta

Enlace a la Ficha técnica del sendero PR-CV 131.1. (El recorrido forma parte de este PR)

En Arroyo Cerezo hay posibilidad de hacer otras rutas pero, en vista de que no para de llover, decidimos seguir recorriendo la comarca y acercarnos a Ademuz; principal núcleo urbano del Rincón. Teníamos pensado hacer la ruta que por el barranco del río Bohilgues te acerca hasta el pueblo de Vallarta. No pudo ser.

Enlace a la Ficha técnica del sendero PR-CV 131.6

Decidimos dejar la ruta para otra ocasión, ya que la lluvia no para y la previsión para mañana es más negativa, y salir de la comarca del Rincón de Ademuz de regreso a casa.

La fotitos de rigor

Tras un par de años deseando hacer una  ruta que uniese las cuatro sierras principales de la Marina Baixa y donde se encuentran las cimas más altas de la provincia de Alicante, hoy por fin me he puesto las botas, he tomado la mochila y me he tirado al camino. La ruta la comienzo en Finestrat y tengo previsto terminar en Altea la Vella, después de haber atravesado las Sierras de Aitana, la Serrella, la Xorta y Bernia. Mucho bocado.

La font del Moli en Finestrat se encuentra vacía, se nota que es lunes y no es día de senderistas ni de escaladores. Comienzo tomando el sendero que lleva hasta el Coll del Pouet dando la vuelta al macizo del Puig Campana por su vertiente NO.

La senda entre pinos hace entretenidos los primeros pasos en los que todavía estoy tratando de acomodarme la mochila; el principal peso lo aportan los elementos de vivac, cocina y comida, ya que en ropa con un par de camisetas, pantalones y el “Gore” creo que estoy cubierto; estamos en Mayo y en Alicante, esto no es la alta montaña.

Dejando atrás el bosque de pinos comienzo a transitar por la umbría del Puig Campana donde los matorrales se han adueñando de las laderas del monte  ante la falta de un campaña de reforestación que repare los estragos del incendio ocurrido hace más de diez años.

La subida es suave pero continua y la sinuosa senda que accede al Coll del Pouet nos presenta a nuestra izquierda la peculiar Serra dels Castellet, formada por el alzamiento en vertical de estratos de roca caliza que han formado una espectacular cresta, y en el valle están las partidas de los Realets con sus casas diseminadas y sus bancales de olivos y almendros que registran en nuestra mente una imagen de sosiego solo distorsionada por las pequeñas fumarolas que surgen de algunas chimeneas.

El refugio de montaña da paso al Coll del Pouet donde inicio la subida, por enésima vez, al Puig Campana, siempre hermoso y estimulante. Según se asciende a la cima se disfruta con una impresionante visión de la mayor parte de la línea costera alicantina. La cima, marcada por el vértice geodésico, es el mejor balcón de la provincia: la costa, las sierras de Alicante, Aitana, el Penyò de Ifac, todo en nuestro campo de visión según nos giramos sobre el sitio. Sí tenemos suerte y el horizonte está limpio de brumas y nubes se vislumbrará la isla de Ibiza.

El descenso del Puig Campana se realiza desandado el camino de subida hasta llegar al Coll del Pouet, encrucijada de caminos donde habrá que tomar el opuesto a la dirección en la que se ha llegado al collado, se avanza en dirección al Coll del Llamp desde donde se podría alcanzar fácilmente la cima del Ponoig. Dejando atrás el soberbio Puig Campana se comienza a caminar por la Sierra de Aitana. En suave descenso alcanzamos el inicio del barranco de Gulabdar que recoge las aguas de la Serra de Polop, y del penyò Cabal  para encauzarlas hacia Polop de la Marina.

El rodeo al Penyò Cabal hacia el Mas de La Carrasca permite ver varias perspectivas de la Serra dels Castellets. Una vez alcanzado el mas de La Carrasca es buen momento para reponer fuerzas y agua en la fuente que encontraremos al norte de la casa, en los bancales inferiores.

Tras un descanso reparador se continua por la senda que asciende en un pequeño zig-zag para seguir rodeando el penyò Cabal en dirección al collado de Sanxet donde el Mas de Papatxi atraerá nuestra mirada debido a su envergadura y sus espectaculares ventanales hacia el Cabal.

Hay que tomar una importante decisión antes de continuar el camino: seguir hacia el Pass de Sanxet y el barranco del Salt, que por la vertiente del Vall de Guadales nos acerca a la font del Moli y su continuidad a la font de Partagat y Aitana, o atravesar la cresta del Carrascal descendiendo al barranco de l’Arc hacia las casas d’Isidor  y su posterior ascenso al Port de l’Arc que enlazará cresteando con Penyò Mulero, Coll de Tagarina, Peña Alta y Aitana.

La primera opción es más suave y nos obligará a hacer noche en la font del Moli o mejor en la font de Partagat antes de acomete la cima de Aitana. La segunda es más montañera, ya que una vez alcanzado el port de l’Arc la senda por la cuerda del Mulero y Penya Alta nos muestra dos de las vertientes de la Sierra de Aitana: el  Vall de Guadalest y la Serra de Sella.

Me decanto por la segunda opción, que en breve se mostrará como la equivocada, y tomo la senda que parte enfrente de la puerta del Mas de Papatxi hacia la casa del Collado. Bordeando la casa se asciende pegado al deposito del agua hacia un lugar en lo alto imposible de ver desde abajo pero que según se avanza se va mostrando tenuemente. En lo alto se encuentra el paso imposible que nos traslada a la otra vertiente de la cresta del Carrascal, dejando atrás el barranco del Xarquer y descendiendo entre carrascas se llega a la profunda depresión del barranco de l’Arc.

Abandonando la senda que atravesó el paso se enlaza con la pista que viene desde el Pass de Goleró en dirección a casas d’Isidor. Según se desciende, en la otra ladera del barranco,  tenemos a nuestra vista las Coves d’Isidor y a su derecha la senda, perfectamente marcada, que asciende hacia el port de l’Arc, que separa  por su derecha el Penyò Roc del Penyò Mulero a su izquierda. El calor empieza a notarse, no en vano son las 14:00 horas.

El sol y el esfuerzo acumulado se alían, paso a paso siento como me voy deshidratando. La vegetación no ayuda ya que las sombras más grandes que se encuentran son las proporcionadas por las aligas de medio metro de altura. Efectúo varias paraditas y me bebo casi 3 litros de agua en menos de una hora. Siento “la pájara” revoloteando sobre mí y cada vez más cerca. Me estoy vaciando.

Tomo conciencia de haberme equivocado con la decisión tomada anteriormente, si hubiera elegido la primera opción a través del pass del Sanxet habría ido mas protegido del sol y con las fuentes del Pí y del Molí para refrescarme; que se le va a hacer, hay que proseguir.

Nuevamente debo elegir sí continuar con el trayecto original, por la cuerda, hacia la penya Mulero, Tagarina, Penya Alta y Aitana o bajar por la senda hacia el Malpaset donde enlazar la pista que viene desde la Font del Molí y que te deja en la de Partagat.

Mi estado anímico y físico no es el más recomendable para remontar por la cuerda hacia Aitana, unido a la falta de agua y no existencia de fuentes en el recorrido, me hace decantarme por la segunda opción y pensar en la recompensa de las frías y abundantes aguas de la Font de Partagat.

El entorno de la Font de Partagat es ideal para relajarse y descansar, situada a los pies de Aitana, con abundante agua, al fondo el Vall de Guadalest y más allá, en lo alto, las sierras de La Serrella y la Xorta, además echando la mirada hacia el mar tenemos a nuestra vista la Sierra de Bernia.

El área recreativa esta bastante deteriorada debido a la existencia de un par de barbacoas que hacen efecto de llamada para algunos incívicos domingueros que acuden a comer y dejar su basura fuera de los contenedores y papeleras. Hacer todos los parajes visitables a la comodidad de los automóviles genera un importante impacto negativo en el mismo, a veces irrecuperable.

Tras prepararme la cena empiezo a notar un fuerte dolor de cabeza, pienso que he perdido muchas sales minerales durante la jornada y debo recuperarlas pero no tengo  bebidas isotónicas a mano, ya quisiera, ni azúcar o glucosa y sal. Estoy perfectamente pertrechado para todas las vicisitudes que pueden suceder en una ruta de varios días.

Una praderita en los alrededores de la font es buen lugar para montar el anhelado vivac donde pasar la noche y recuperar fuerzas. La noche esta despejada y la bóveda estelar se muestra exuberante de puntos luminosos, aquí no hay contaminación lumínica. Observando la Osa Menor y otras constelaciones, y haciendo balance de los hechos acontecidos durante los 24 Km. de recorrido con 2000 metros de desnivel positivo acumulado, caigo en un sueño no del todo cómodo por las molestias en la cabeza. Mañana será otro día.

La luz de amanecer va diluyendo las sombras de la noche y los primeros rayos de sol iluminan el vall de Guadalest. Un mar de nubes bajas cubren la Marina Alta y parece querer invadir la Marina Baixa, las sierras de La Serrella y la Xorta actúan como enormes baluartes evitando que la nubes salten sus crestas, desciendan por las laderas y cubran el valle. Ante este duelo y el frescor de la mañana, remoloneo un rato y permanezco dentro del saco  especulando con quien ganará la batalla.

Aitana está despejada y aunque el dolor de cabeza todavía esta presente, es momento de empezar la jornada. Mientras recojo el vivac y preparo la mochila veo que no he sido el único que ha pasado la noche en este entorno privilegiado, una Van (furgoneta) de holandeses – me persiguen –  también han elegido este “parador”.

Nos saludamos y muy amablemente me invitan a desayunar. Acepto encantando y mientras tomamos café con unas barritas de cereales que yo ofrezco, mi alacena no es muy amplia, me comentan que él está recién jubilado con 55 años y ella ha vendido un negocio de peluquería y han decidido tirarse al monte. Llevan un mes y medio por las montañas de Alicante conociendo sus pueblos y haciendo las distintas rutas que tienen marcadas en diversos juegos de mapas y que llevan grabadas en el GPS. No, no se perderán, van perfectamente documentados.

Vamos a por Aitana. Dejo atrás la Font de Partagat y comienzo a tomar altura por la senda que lleva a la Font de la Forata. El camino es entretenido, en un primer momento se atraviesa por una zona de enormes moles de roca caliza desprendidas de las altas paredes, para luego continuar hacia la font del Arbre que con su único caño de agua helada va llenando una alberca de aguas cristalinas. Sí la hubiese cogido ayer….

En la Font de la Forata con su “pou de neu” nos veremos obligados a cambiar la dirección que llevamos para acercarnos hacia el Passet de la Rabosa. El último tramo se asciende pegado a la pared para sortear los roquedos. El paso se muestra dando honor a su nombre, una pequeña abertura entre dos grandes piedras en la que me tengo que quitar la mochila, los dos juntos no pasamos,  y ayudarme de las manos para superar un par de tramos.

Por muchas veces que lo flanqueas no deja de sorprender, al otro lado, la visión de las simas de Partagat, profundas grietas formadas por la fractura de la piedra caliza que recorren el pequeño collado entre la Peña Alta y Aitana.

Al otro lado de las simas el sendero asciende hasta alcanzar la cota más alta accesible, un hito de piedras marca la cima sustituta de la de Aitana ya que el verdadero vértice geodésico se encuentra dentro de la alambrada que rodea la base militar. Hoy estaban los camiones militares, raro, raro, raro,  pues ya no hay ningún destacamento destinado en la base. Algo estarán tramando.

El descenso a la Font de la Forata normalmente lo realizo en dirección al Coll de Tagarina, en esta ocasión tomo la senda que parte desde el vértice de la valla del área militar. Una abertura en las paredes de caliza permite descender por una empinada pedrera hacia el bosque de pinos, el cual se bordea para llegar a la font. El descenso hay que hacerlo con cuidado dada la inclinación e inestabilidad del terreno. Impone pero no genera mayores complicaciones, a no ser en días de lluvia.

Desde este punto y por una ancha pista se va descendiendo lentamente hacia la Font del Arbre. En el camino se encuentran un par de pozos de nieve, no demasiado conservados, que amenizan un poco el monótono recorrido. La font está pletórica de agua, tanto que el área recreativa está anegada. Aprovecho para reponer agua y tomar un bocado ya que me quedan siete interminables kilómetros hasta llegar a Confrides.

Si la pista hasta la font del Arbre se hizo monótona, el camino alquitranado a Confrides se vuelve insufrible. A pesar de ser cuesta abajo el entorno no ofrece muchas alegrías, caminas entre bancales abandonados e invadidos por el matorral y las aliagas, las verdaderas dueñas del lugar. Deprimente.

Está última parte del recorrido unida al persistente dolor de cabeza van minándome en todos los sentidos, empiezo a plantearme la idea de llegar a Confrides y dar por terminada la travesía.

Tras una reconfortante comida acompañada de unas hidratantes cervezas, me siento mejor pero no lo suficiente para continuar la travesía, es buen momento para darla por terminada.

Se podría considerar este cambio de planes como un abandono, una derrota. Yo no lo veo así, creo que he aprendido varias formas de  como no afrontar una travesía ya que el primer día ha sido determinante para la decisión que acabo de tomar.

Antes de abandonar Confrides aprovecho para caminar por sus angostas y empinadas calles descubriendo el encanto que poseen los pequeños rincones de esta antigua alquería musulmana. Imprescindible dedicarle un tiempo.

Distancia total: 39 Km – - – - – Desnivel positivo 2.600 m. – - – - – Desnivel negativo 2.180 m.

	Descargar el track de “Finestrat a la Font de Partagat”
	Descargar el track de “Font de Partagat a Confrides”

22/04/2011

El cielo está cubierto de espesas nubes color gris oscuro, ha sido una noche tormentosa y  amenaza con un día de lluvia. No termino de decidirme a salir pero al final, y como no podía de ser de otro forma, tomo la mochila y me dirijo al L’Abdet, pequeño municipio del Vall de Guadalest cercano a Confrides. Hoy toca la ascensión al Pla de la Casa (1.379 m.), la cima más alta de la sierra de la Serrella, pero en esta ocasión lo vamos a realizar por la vertiente sur, recorriendo una senda poco transitada hasta el collado que separa el Pla de la Casa de la Malla del Llop (1.360 m.)

Dejo atrás Polop de la Marina y subiendo hacia Guadalest observo como las nubes van dominándolo todo, según subimos el cielo se va cerrando, pierdo visibilidad y debo reducir la velocidad,  estoy embutido en las nubes. De repente, aparecen ante mi, nítidamente y alumbradas por el sol,  las Sierra de Aitana y la Serrella, ¿donde están las nubes? Se han quedado atrás y abajo. Estoy tan asombrando que debo parar en el aparcamiento de uno de los restaurantes de la carretera para echar una mirada hacia el mar y observar que las nubes cubren toda la Marina Baixa. Increíble lo que parecía iba a ser un día lluvioso se ha convertido en una soleada mañana.

Dejo el coche en el aparcamiento que hay al final del pueblo, al lado del cementerio, son las 08:30 de la mañana y todavía no ha comenzado el trasiego de personas que acuden todos los fines de semana a realizar barranquismo en  L’Abdet.

La ruta comienza siguiendo la pista asfaltada que parte del aparcamiento, a nuestra derecha vamos viendo como se hunde el barranco de la Mela;  hoy está silencioso y nos permite escuchar el rumor del agua; los barranquistas hoy no han madrugado.

La pista pasa por el punto de entrada en el barranco, lo dejamos a nuestra derecha, y asciende entre bancales de olivos y almendros perfectamente cuidados. Una vez pasadas las casas de madera, un hito nos señala que debemos abandonar la pista asfaltada para tomar el camino de tierra, a nuestra izquierda, que finaliza en una fantástica senda por la que continuaremos siguiendo el lecho del barranco.

Hemos entrado en otro mundo, la frondosa vegetación del curso del arroyo, los pinos que cubren las laderas y van dejándose caer hasta el fondo del barranco, y los ancianos bancales abandonados nos sumergen en otros tiempos. El entorno trasmite serenidad y calma, no hay prisa por avanzar y nos invaden deseos de parar a disfrutar del momento y dejar pasar el tiempo.

Un hito en el camino nos indica donde debemos cruzar el arroyo para abandonar el margen derecho del barranco y comenzar a subir por una senda hacia los Masets de Nicolau; ¡vaya vistas que disfrutan desde su emplazamiento! Siguiendo las escasas pero bien situadas indicaciones verticales acometemos el ascenso final, comenzando por una pista abandonada a la que le seguirá una senda que, atravesando encinas y matorrales, nos llevará hasta el collado.

Ya estamos en la cresta de la Serrella, solo queda acometer la última subida al Pla de la Casa que aunque exigente nos dará una merecida recompensa: en primer lugar visitar el “pou de la neu” del s. XVIII y asombrarnos del esfuerzo realizado para su construcción en este inaccesible lugar; posteriormente y tras la corta subida a la cima, las impresionantes vistas que tenemos a nuestros pies. Estamos en el punto más elevado de la sierra de La Serrella.

Desde esta posición envidiable, además de tener toda la Serrella a nuestro alcance,  podemos vislumbrar L’Abdet perdido al final de los barrancos y dominando el Vall de Guadalest; desde aquí podemos seguir con la mirada el cautivante recorrido realizado. Ha sido una magnífica ascensión.

El regreso lo realizaremos por el mismo recorrido, se nos hace más fácil y rápido que la ida. Claro que sí. Faltaría más.

Llegando al L’Abdet nos cruzamos con varios grupos de barranquistas y se escuchan las voces de otros que avanzan de poza en poza entre las paredes del barranco. Ahora sí que se vive el ambiente de L’Abdet.

Descargar el track “Pla de la casa desde el Abdet”

La temporada de verano se aproxima y trás varios años pensando en que podría ser divertido el disfrutar un poco más de mar, de lo que normalmente los hacemos a pesar de tenerlo a la puerta de casa, hemos decidido adquirir el kayak que nos llevará a realizar las travesias de los acantilados de sierra Helada, sortear los cabos de La Nao y San Antonio, y más allá…..

19/02/2011

El Cabal está situado en las últimas estribaciones de la Sierra de Aitana entre el Ponoig y Penya Roc. Su nombre, dicen, proviene de la palabra árabe yabal – montaña o sierra –, por estos lares andaremos para realizar una ruta accesible para todos y en la que se emplean unas 3 horas para recorrer unos 9 Km. Un paseo.

Estamos en la comarca alicantina de la Marina Baixa en la población de Polop de la Marina, lugar pintoresco situado sobre una colina, coronada por un derruido castillo reconvertido en cementerio. Es la puerta de entrada al Vall de Guadalest y desde sus alrededores se accede a la numerosa red de senderos que recorren la sierra de Aitana y a las zonas de escalada,  donde también podemos encontrar una de las doce vías ferratas de la Comunidad Valenciana.

Mis dos compañeros noveles están un poco nerviosos, no terminan de fiarse, piensan que se van a meter una paliza de órdago. Pero no, las actividades hay que empezarlas poco a poco ya que si no en lugar de disfrutar con ellas consigues aborrecerlas, por eso nos acercarnos lo más posible al inicio de la ruta, hoy va a ser un día tranquilo.

Echamos pie a tierra y comenzamos el pateo que nos aproxima a la Casa de Dios, antigua casa de labranza situada en una posición envidiable desde donde podemos ver Polop a nuestros pies y al levantar la vista vislumbraremos como la sierra de Bernia se adentra en el mar por el  Morro de Toix;  detrás de él, y alzándose orgulloso,  la enorme mole calcárea del penyon de Ifach emerge para dominar el horizonte. ¡Qué espectáculo!

Una cadena impide el paso de vehículos, una vez saltada comienza la aventura y nos adentramos en el barranco de Gulabdar; a nuestra izquierda tenemos el Ponoig y la vertiente norte del León dormido y a la derecha el Cabal, nos sentimos insignificantes ante estás moles.  La pista asciende entre bancales de cultivo, donde predominan los olivos y almendros, para terminar dando paso a la senda que nos llevará, no sin esfuerzo, a la Cova de la Moscarda, encrucijada de caminos desde donde parten los senderos para ascender al Ponoig, atravesar el Coll del Llamp y acercarse al siempre fascinante Puig Campana, bajar al Mas de Sacarest  o, como hicimos nosotros, rodear el Cabal y llegar al Mas de La Carrasca.

Una cómoda senda permite embriagarse con las vistas de la vertiente norte del Puig Campana y del impresionante circo de Les Castellets hasta alcanzar, repentinamente, el mas de La Carrasca, antigua casa de labranza perdida y abandonada en estos increíbles parajes, a más de uno le gustaría quedarse a vivir en ella.

Tras ascender por una serpenteante senda llegamos al collado del Sanxet donde encontramos el mas de Papatxi y el helipuerto de los forestales; es buen momento para hacer una parada y degustar un poco de jamón ibérico con su correspondiente trago de vino. No todo va a ser caminar, también hay que dar placer a los otros sentidos.

Un camino medio abandonado que parte por la derecha de la pequeña planicie nos acerca al pas del Sanxet, dicen  que era utilizado por el caudillo árabe al-Azraq  en sus idas y venidas hacia Castell de Castells. Descendiendo por la muralla de la piedra se llega al Salt, lugar donde se precipitan las aguas acumuladas en el collado en épocas de lluvias  y desde donde continúan su imparable recorrido hacia Xirles. La mirada se nos pierde observando las sierra de la  Serrella y Xorta realizando su labor de limite natural entre las comarcas de la  Marina Alta y la Baja.

Nos desplazamos a los pies de estas infranqueables murallas de piedra hasta llegar al Racó de les Tovaines, máximo y hermoso exponente de estas increíbles paredes.

Menos mal que la senda ha sido recientemente desbrozada ya que en esta zona abundan la zarzamora y la aliaga, y al estar en la cara Norte y tener una humedad constante, en un par de años se cubre todo siendo necesario un machete para abrirse paso. La senda continua hacia el camino del paso de Contador y la font del Moli,  pero eso será otro día, hoy tomamos el desvío que en un rápido descenso nos llevará a nuestros vehículos.

Abandonamos los parajes agrestes y la vegetación indómita y damos la bienvenida a los bancales de cultivo, unos más cuidados que otros.  Hemos pasado una estupenda mañana caminando por la montaña y disfrutando con los diferentes parajes.

Terminamos la jornada pero ante paramos en Polop a tomar una merecida cerveza observando, imponente, el León dormido y sus paredes de escalada.

Descargar el track de “Penyó del Cabal – Circular desde Casa de Dios”

09/01/2011

Tras una semana de incertidumbre intentando tomar la decisión de donde ir a esquiar y durante la que hemos estado escrutando en las webs de las estaciones, examinado las distintas previsiones metereológicas y consultado con los amigos, al final nos hemos decidido por Sierra Nevada ya que el resto de estaciones tenían poco dominio esquiable y además pronosticaban lluvia y calor, perfecta combinación para quedarte con los esquís en el maletero.

Es domingo por la tarde y según vamos ascendiendo por la carretera vemos como el personal termina su fin de semana en la nieve y vuelven todos a sus lugares de residencia, ¡bien, vamos a estar solos!. La alegría dura poco ya que observamos como las gotas de lluvia empiezan a llenar el parabrisas y nos hacen recordar la anterior escapada del puente del la Constitución en la que solo pudimos esquiar un día.

Ante la duda, siempre para arriba. Seguimos ascendiendo y la lluvia se convierte en agua nieve y finalmente en nieve; nos miramos el uno al otro y empezamos a sonreír mientras reducimos la velocidad por la cantidad de nieve que se va depositando en el parabrisas. Bien, no se repetirá la última escapada a la nieve.

El aparcamiento de los Pedroches se nos presenta completamente cubierto de nieve, vemos como tras nosotros salen a trabajar las maquinas quitanieves para despejar la carretera. Hemos subido en el momento oportuno ya que transcurrida una escasa media hora todos los vehículos que van llegando a la estación lo hacen con las cadenas puestas.

Toda la noche ha estado nevando pero el día amanece limpio y claro y el sol empieza a levantarse sobre la sierra e iluminar el paisaje. Comenzamos el día utilizando la pala para quitar la nieve que se ha acumulado durante la noche en la entrada de la AC, entre palada y palada comprobamos como las pistas se ven completamente cubiertas de nieve, desde el Veleta hacia Pradollano, van a ser unos días de esquí espectaculares.

Subir al Veleta y ver la costa africana, sentir como el sol acaricia la piel mientras te deslizas por las pistas y disfrutas de estos increíbles paisajes, son sensaciones que hacen de Sierra Nevada la única estación donde encuentras, como su nombre indica, “Sol y Nieve”.

Llega el viernes y tras cinco días en los que nos hemos desquitado del desastre de puente de la Constitución llega el momento de despedimos de Sierra Nevada y bajarnos a dormir a la ciudad. No se puede abandonar Granada sin pasear por su centro histórico y tapear en sus bares. Terminamos el recorrido en la calle navas tomando unos vinos en el Bar del Diamante acompañados con sus estupendas tapas y raciones.

Sierra Nevada fuera de periodos vacacionales y entre semana es una estación ideal para disfrutar a tope de la nieve. El año que viene reservaremos otros cinco días “laborables” de nieve.